Cómo hacer un desagüe de ducha en el suelo bajo baldosas: guía de construcción e instalación

Al equipar nosotros mismos las instalaciones sanitarias en la casa de campo, en la casa, en el apartamento, casi siempre buscamos no ahorrar, sino rediseñar el espacio según nuestras necesidades personales. Por eso, a menudo no elegimos soluciones prefabricadas, sino que instalamos un desagüe de ducha en el suelo bajo baldosas y construimos una cabina de ducha única. A pesar del deseo de lograr un resultado perfecto, no todos sabemos cómo se realiza este trabajo. ¿Está de acuerdo?

Compartiremos con usted todas las sutilezas y matices de la instalación de una ducha sin el plato habitual ni las construcciones estándar. Le hablaremos sobre los tipos de desagües sanitarios, las pautas para su elección y los materiales necesarios para realizar la idea.

En el artículo que presentamos encontrará todas las respuestas a las preguntas de los artesanos independientes y de los clientes de los servicios de un equipo de constructores. Se describe detalladamente el proceso de construcción de una ducha por cuenta propia. Los esquemas, las fotos y la selección de videos facilitarán enormemente el conocimiento de la información.

Variedades de desagües, sus características y diferencias

Los dispositivos de desagüe de este tipo difieren externamente, en su estructura interna y en altura. Las rejillas decorativas son la única parte visible y, por supuesto, lo primero que evaluamos es su forma, que puede ser redonda y ovalada, cuadrada y rectangular, en forma de triángulo o de canalón largo.

Las rejillas para desagües se fabrican de diferentes materiales. La más resistente, de calidad y asequible en precio es la de acero inoxidable mate o pulido. También se utiliza vidrio templado, cromo, latón. Menos duradera, pero más barata, es la de plástico. El plástico cumplirá bien su vida útil, pero en comparación con el mismo acero inoxidable se verá demasiado pobre.

Una ducha abierta sin plato hace visualmente que el baño sea más espacioso. En una habitación de tamaño estándar, lo óptimo será ubicarla en una esquina.

La rejilla, por lo general, se elige según el gusto propio… Pero de manera más profunda y objetiva, se debe observar la variedad de desagües según el tipo de dispositivo de recepción de agua. La clasificación es la siguiente:

• Puntuales. Consisten en un pequeño embudo receptor de agua, cubierto por una rejilla. Se pueden instalar en cualquier lugar: en el centro, en cualquier esquina, directamente bajo el cabezal de la ducha, etc.;
• Lineales. La parte receptora de agua se realiza en forma de canal, cubierto igualmente por una rejilla. Se instalan tanto a lo largo de las paredes del recinto como en el centro de la ducha.

Los desagües lineales son los más potentes en cuanto al volumen de agua residual que pueden recibir. Se regulan en longitud y su capacidad de drenaje se puede calcular fácilmente según el caudal de agua. Son indispensables en duchas donde se duchan varias personas al mismo tiempo, y cuando se utilizan cabezales modernos de estilo «lluvia tropical».

El desagüe en forma de canal puede colocarse tanto en el centro o junto a la pared, como en la entrada. En este caso, además de su función principal, cumple una segunda función: crea en el suelo una zona húmeda de tipo sin barreras.

El conjunto del desagüe de ducha incluye los siguientes elementos principales:

• cuerpo (de plástico, acero, fundición);
• rejilla decorativa desmontable (panel frontal) y un colador para atrapar pelos y otros residuos debajo de ella; ambas piezas se colocan sobre el cuerpo del desagüe, apoyándose en él;
• embudo receptor de agua con elementos de sellado (membrana impermeabilizante y brida de acero de presión para fijación);
• sifón;
• tubo de salida en la parte inferior, a través del cual el agua va al alcantarillado.

Ahora sobre el material del que está hecho el desagüe. La fundición se instala exclusivamente en instalaciones industriales, piscinas públicas, baños. Desventajas: instalación difícil debido al peso pesado. Ventajas: resistencia, mayor capacidad de drenaje.

Acero inoxidable — material que cumple con los requisitos para espacios con estrictas normas sanitarias e higiénicas (hospitales, guarderías, comedores). Los productos de acero son fáciles de limpiar y mantener en orden.

En el hogar se puede usar perfectamente plástico, la elección del material no es tan importante, aunque el acero inoxidable es, por supuesto, preferible. Es anticorrosivo, duradero, fiable.

Y por último, al elegir el desagüe, consideramos su altura, que varía entre 55 y 180 mm. De esto depende cuánto hay que elevar el nivel del suelo. No conviene tratar de minimizar esta característica, ya que los desagües altos tienen mejor capacidad de drenaje.

El desagüe es una estructura compleja. No solo proporciona el drenaje del agua usada, sino también su filtración de residuos, el sellado de la zona de conexión, la protección contra olores del alcantarillado, y el acceso al sistema de drenaje para su inspección.

La industria fabrica modelos con altura de cuello regulable, que se pueden ajustar sin problemas al espesor de la solera existente. Los modernos modelos de desagües de ducha están diseñados para temperaturas de agua de hasta +80-85 °C, las rejillas soportan un peso de hasta 300 kilogramos o más.

Estructura del sifón y del tubo de salida

La función del sifón es evitar que los olores desagradables de las tuberías de alcantarillado penetren en el cuarto de baño. Esta función la realiza el sello de agua, ubicado dentro del sifón. Pero si no se usa la ducha con regularidad, el desagüe se seca gradualmente y los olores comienzan a filtrarse.

En este caso, el sistema de drenaje debe estar equipado no solo con un sello hidráulico, sino también con un sello «seco». Su fiabilidad aumentará múltiples veces, ya que en el desagüe con sello «seco» hay varias compuertas que cierran el desagüe por su propio peso. Las compuertas se abren con el flujo del agua de drenaje y luego se cierran de nuevo.

En locales no residenciales y fríos, los desagües deben estar equipados además con un sello mecánico, que no se congela en el frío y tiene un anillo especial de drenaje de agua. Si se produce una rotura de la impermeabilización, el agua regresa al desagüe a través de los orificios de este anillo.

Es necesario «empotrar» el desagüe en el piso existente. Si no es posible, habrá que elevar el piso, es decir, construir algo similar a un podio.

Los desagües de ducha también se diferencian por la sección de la tubería de alcantarillado a la que se conectan. Tienen un tubo de salida vertical u horizontal. Los diámetros del tubo de salida y de la tubería de alcantarillado deben corresponderse entre sí.

Si el desagüe es vertical, la sección será de 110 mm. Esta opción es adecuada para casas de campo y chalets, ya que en este caso la alcantarilla se conecta desde abajo.

La segunda opción, donde la conexión con la tubería de alcantarillado es lateral (horizontal), se considera más universal, y para apartamentos en edificios de varias plantas es la única posible. Para fines domésticos, en este caso es suficiente un diámetro de 40-50 mm.

Criterios principales para elegir un desagüe

Dado que los desagües varían en una amplia gama, tiene sentido enumerar en qué parámetros y en qué orden se debe centrar la atención.

Primer paso: decidir si la salida al alcantarillado será horizontal o vertical. Un desagüe con tubo de salida horizontal tiene una altura menor y se utiliza si hay una limitación en el espesor de la solera.

Un dispositivo con salida vertical solo se puede conectar a una tubería de alcantarillado ubicada suficientemente baja.

Segundo paso: elegir la capacidad de drenaje del desagüe. Según esta característica, el «rango» es de 0,4 a 2,0 litros por segundo. Cuanto mayor sea el diámetro del tubo de salida, mayor será la capacidad de drenaje del desagüe.

Con un sifón, la filtración de aire desde la alcantarilla hacia la habitación se bloquea gracias al tapón de agua. El agua permanece constantemente en la curva inferior, llenando completamente el espacio interior.

Tercer paso — elegir entre un sifón y un cierre seco. La decisión depende de la frecuencia con la que se usará la cabina de ducha.

Un sifón implica la presencia constante de cierta cantidad de agua en el desagüe, mientras que un cierre seco protegerá de los malos olores incluso cuando el canal de desagüe se seque. Será útil no solo en casos en que la ducha se use poco, sino también al integrar el desagüe en un suelo radiante.

Con agua, las aletas del cierre están elevadas. Cuando no hay agua, las aletas bajan y cierran la abertura del tubo, evitando que los gases del alcantarillado pasen.

Y solo en el cuarto paso llega el turno del aspecto exterior del desagüe — más bien, de su parte externa (la rejilla de desagüe). Es importante que armonice con el diseño general de la habitación, el tamaño y el color del azulejo.

Quinto paso — por último, considerar si comprar un desagüe más barato no regulable en altura o pagar más por un modelo regulable. La precisión de la instalación, la separación de las operaciones de montaje en sucias y limpias, la alta exactitud de la unión con el nivel de las baldosas del suelo son ventajas de los desagües regulables en altura.

Instrucción de montaje paso a paso

Si la casa se está construyendo, no surgen complicaciones sobre cómo hacer el desagüe de la ducha. La losa maciza de hormigón del suelo permite instalar una derivación vertical del alcantarillado. Pero en un apartamento de un edificio de varios pisos, el espesor de la solera no es suficiente ni siquiera para una derivación horizontal, por lo que será necesario elevar el nivel del suelo entre 10 y 15 cm.

Y en casas ya en uso, primero hay que retirar por completo el revestimiento viejo y eliminar los escombros. En la base descubierta solo debe quedar la tubería de alcantarillado. Lo más probable es que sea de hierro fundido y su vida útil haya terminado hace tiempo. Lo mejor es sustituir esa tubería por una nueva de plástico, a la que se conectará el tubo del desagüe.

El suelo se parece a un pastel de capas. Se compone de varias capas de solera e impermeabilización. Adicionalmente se puede colocar aislamiento térmico. Es deseable que la baldosa que cubre el suelo tenga efecto antideslizante.

#1. Selección de herramientas y materiales para el trabajo

La instalación del desagüe se realiza simultáneamente con la construcción del revestimiento de suelo impermeable. En base a esto, se deben preparar las herramientas.

Para la colocación de la solera, por ejemplo, se necesitarán cubos, una paleta (o batidora) para mezclar el mortero, paletas, espátulas y ralladores para aplicarlo sobre la base y nivelarlo. Para el desmontaje del suelo existente: un taladro percutor (taladro de impacto), un cincel, un martillo.

También se necesitarán las siguientes herramientas:

• cinta métrica, nivel láser, cuchillo, regla, escuadra;
• cortadores de azulejos;
• juego de llaves y destornilladores;
• cortaalambres;
• sierra de calar, etc.

Lista de materiales necesarios (su cantidad depende del área del suelo):

• mezcla seca de cemento y arena para solera (a razón de 5 kg por 1 m²);
• hormigón de arcilla expandida, hormigón celular para «aligerar» la capa inferior de la solera (con el fin de reducir la carga sobre los forjados);
• poliestireno expandido en láminas para aislamiento térmico (de 50 mm de espesor);
• membrana impermeabilizante (cinta amortiguadora);
• masilla selladora (con un cálculo de distribución de 3 kg por 1 m³);
• isoplasto;
• adhesivo para baldosas (se consume hasta 5 kg por 1 m²);
• lechada para juntas, pasta selladora de silicona.

Y lo más importante: el sumidero completo (con fijaciones, etc.), tuberías de plástico, baldosas cerámicas para el suelo.

#2. Preparación de la base para la instalación del desagüe

Etapa 1 — colocación de la tubería de desagüe a la alcantarilla. Empotramos la tubería de desagüe del sifón en la alcantarilla con la pendiente necesaria (2 cm por metro lineal) y sellamos el contorno de la unión con pasta selladora. Si es necesario, combinamos el desagüe de la ducha con otros desagües: de la cocina, de la lavadora.

Para garantizar un drenaje eficaz de las aguas residuales, la longitud del tubo de desagüe debe ser lo más corta posible y no tener curvas. Asegúrese de que la pendiente del tubo hacia el alcantarillado sea suficiente (2%).

Etapa 2 — cálculo de la altura de la solera (marcado previo). Realice las siguientes acciones:

• coloque el nivel de manera que muestre el eje del tubo de desagüe hacia el alcantarillado;
• coloque el sumidero 1,5 cm por encima del tubo de desagüe (guiándose por los ejes);
• desplace el rayo hasta la altura de la rejilla del sumidero;
• añada el grosor de la rejilla y otros 1-1,5 cm por la altura de la pendiente para un drenaje normal (a razón de 1 cm por metro lineal);
• desde la línea que indica la altura de instalación de la rejilla, mida hacia arriba la altura adicional y desplace el rayo del nivel hasta la nueva marca.

Solo queda marcar con lápiz o rotulador la proyección del rayo en la pared: esta es la altura a la que se debe elevar el suelo en la cabina de ducha.

Etapa 3 — preparación de la base. En esta etapa se realiza la solera de base:

• se limpia el suelo, se sellan las grietas, se eliminan los daños e irregularidades;
• teniendo en cuenta que en la solera principal se colocará poliestireno expandido de 5 cm de espesor, y que la propia solera no puede tener menos de 3 cm, se mide desde la marca (ver punto anterior) hacia abajo 8 cm y se obtiene una nueva marca: este es el borde superior de la solera de base.
• Vierta la solera — para reducir el peso y la carga en los forjados se utiliza hormigón ligero (hormigón celular, hormigón con arcilla expandida) o bloques de espuma de hormigón sujetos con malla de refuerzo y relleno de cemento y arena en una capa de 3 cm.

A lo largo de las paredes se coloca la cinta amortiguadora para crear un efecto «flotante» y proteger la solera de posibles grietas. Se seca la solera según las normas de construcción durante al menos 14 días, si en la habitación acondicionada se mantiene una temperatura no inferior a los +20 °C estables.

Etapa 4 — tratamiento de impermeabilización. Se utiliza impermeabilización de capa — mástico bituminoso u otro sellador. Se aplica con brocha en varias capas sobre toda la superficie, extendiéndose sobre las paredes. Se recubren cuidadosamente las esquinas y las uniones de las paredes con el suelo — lugares donde es más probable que se propaguen el moho y los hongos.

La impermeabilización evitará que el agua inunde los pisos inferiores y el sótano, protegerá contra la proliferación de microorganismos patógenos, la aparición de humedad excesiva y olores desagradables.

La masilla forma una película elástica impermeable. Para aumentar la fiabilidad, se pueden sellar todas las juntas con material impermeabilizante en rollo, cubriendo hasta 25-30 cm de altura, y aplicar otra capa de masilla encima. El tratamiento impermeabilizante debe repetirse varias veces a medida que se añaden capas al suelo. Lea más adelante cómo realizar correctamente la impermeabilización bajo las baldosas en el baño.

Etapa 5 — selección del lugar para la ubicación del sumidero. Se experimenta con la disposición de las baldosas y se elige el lugar para colocar el sumidero de modo que el aspecto general del suelo sea estético. La rejilla decorativa de desagüe debe colocarse simétricamente con respecto a las baldosas y las juntas entre baldosas.

Sería bueno quitar una baldosa y en su lugar instalar un desagüe puntual. Si la baldosa es grande, el sumidero se coloca en la unión de dos/tres/cuatro elementos. También se recomienda alinear los sumideros de esquina y lineales con baldosas enteras, evitando en lo posible cortes innecesarios.

#3. Instalación y construcción del aislamiento térmico

Etapa 6 — instalación del sumidero. Se ensambla el cuerpo del sumidero, se fija, se inserta el tubo de salida, situado en la parte inferior, en la tubería de desagüe del alcantarillado.

Etapa 7 — creación de la capa de aislamiento térmico. Se cortan las planchas de poliestireno expandido en piezas. Se ajustan estrictamente las líneas de corte a los contornos de los componentes de alcantarillado existentes, se coloca el poliestireno expandido en el suelo. Gracias a sus propiedades aislantes, el poliestireno expandido evitará la pérdida de calor hacia las paredes.

El poliestireno extruido se caracteriza por buenas propiedades de aislamiento térmico y resistencia a la absorción de agua. La impermeabilización con este aislante es compatible con cualquier tipo, excepto las masillas bituminosas que contengan disolventes orgánicos.

También se necesita una cinta amortiguadora alrededor del perímetro, pero es mejor cortarla manualmente del mismo material, solo de menor espesor (3 cm). Las uniones entre los trozos de poliestireno se sellan con cinta adhesiva para evitar que el frío del hormigón penetre desde abajo.

#4. Realización de la solera del suelo

Etapa 8 — vertido de la segunda capa de solera y formación de la pendiente del suelo. Cubrimos el aislante con una malla de refuerzo. Instalamos listones-guía («balizas») para marcar la pendiente hacia el desagüe. Los listones estándar especiales se pueden comprar en una tienda o hacerlas usted mismo de madera.

Si tiene suerte con la elección del modelo, el kit del desagüe puede incluir un juego de rieles guía con espesor variable a lo largo de su longitud (las mismas «balizas»). Ensamblados juntos, forman un marco que facilita el vertido de la solera con pendiente hacia el orificio de desagüe.

Después de colocar las «balizas» y verificar todas las medidas, vertemos el suelo con un mortero común de cemento y arena en una proporción de 3-4 partes de arena por 1 parte de cemento. La solera debe cubrir completamente el dispositivo de desagüe. Solo queda abierto el reborde. Procuramos obtener una superficie lo más nivelada posible, la pendiente se realiza a razón de 1 cm por metro lineal.

Para hacer una pendiente en «sobre», la superficie se divide condicionalmente en 4 partes mediante cortes, inclinando cada parte hacia el desagüe ubicado en el centro del suelo.

La forma más sencilla es hacer una pendiente hacia un desagüe en canal ubicado a lo largo de la pared, ya que va en una sola dirección. Para un desagüe puntual en el centro, la pendiente del suelo debe hacerse desde cuatro lados, lo que técnicamente es mucho más difícil. Una vez finalizado el trabajo, secamos la solera durante 3-4 días.

Etapa 9 — tratamiento de impermeabilización. Colocamos una capa base impermeable (lámina de isoplasto) sobre la solera seca. Recortamos un agujero, sacamos el reborde a través de él y lo fijamos con tornillos en los bordes. Fusionamos el isoplasto a la superficie calentando su lado posterior con un soplete. Volvemos a sellar las esquinas y las juntas del suelo con las paredes con masilla selladora.

#5. Ejecución de los trabajos finales

Etapa 10 — montaje del desagüe. Colocamos el sifón en el cuerpo del desagüe, probamos la rejilla decorativa, colocando debajo un anillo de sellado de goma.

Etapa 11 — vertido de la tercera capa de solera. Retiramos temporalmente la rejilla del desagüe y cubrimos el orificio con un trozo de material impermeable para no ensuciar el interior del desagüe. Realizamos la última solera de manera similar a la anterior. Dejamos un pequeño margen de altura en el que se puede elevar el nivel del suelo en el paso final al colocar las baldosas. Este margen es igual al espesor de la baldosa más 1-2 mm (margen para la capa adhesiva).

El último secado es el más prolongado. La solera debe madurar, lo que toma en promedio 25-28 días, pero es mejor mantener el ciclo completo de 43 días. Durante este tiempo, se debe mantener una humedad moderada (los primeros días humedecer la superficie regularmente), una temperatura de +20-22 °C, y proteger la habitación de corrientes de aire y luz solar directa.

El secreto del patrón geométrico correcto: 1) desde el perímetro hacia el desagüe se tensan cuerdas simétricamente; 2) al pegar cada baldosa, se asegura de que sus bordes sean paralelos al lado del perímetro o correspondan al vector indicado por la cuerda.

Etapa 12 — colocación de baldosas. Se colocan las baldosas en dirección desde el desagüe hacia las paredes, utilizando adhesivo para baldosas y cortando con cuidado en los lugares necesarios. Se deja secar durante 1-2 días.

Con esto, la instalación del desagüe de ducha finalmente se completa. Solo queda rellenar las juntas entre las baldosas con materiales de rejuntado impermeables.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Estructura interna del desagüe de ducha (en el ejemplo de un desagüe de canal):

Instalación del desagüe de ducha:

Colocación de baldosas en el plato de ducha con pendiente:

En conclusión, se puede decir que el desagüe en el suelo del baño es una idea práctica y original. La popularidad de las duchas abiertas se explica no solo por su diseño moderno, sino también por su comodidad. Lo único que asusta a muchos es el riesgo de inundar las habitaciones vecinas y los pisos inferiores. Pero si la instalación se realiza profesionalmente, ¡no hay motivo para preocuparse y no puede haberlo!

Si después de estudiar el material surgen preguntas o ha tenido la oportunidad de instalar usted mismo un desagüe de ducha, comparta su experiencia con nuestros lectores. No estaría mal si complementa el comentario con una foto de su creación.