Cómo construir una estufa rusa: colocación con sus propias manos, las mejores órdenes y esquemas

La construcción de una estufa en una casa particular es una tarea responsable y que requiere habilidades especiales, que se recomienda realizar bajo la guía de un experto albañil de estufas. Solo él sabe cómo construir una estufa rusa: elegir correctamente el esquema de colocación, seleccionar el ladrillo, preparar el mortero.

Incluso pequeños errores en la secuencia de colocación pueden resultar en un resultado lamentable, por lo tanto, es necesario seguir las reglas de trabajo y los requisitos normativos en la construcción.

Estructura de la estufa rusa

Por tamaño, forma y características de construcción, las estufas rusas pueden diferir. Según una definición, son estructuras de calefacción y cocina con 2 cámaras de combustión, destinadas además de las funciones de calefacción a cocinar platos típicos y hornear panes.

El proceso de quema de leña en la cámara de combustión principal ocurre de la siguiente manera: los gases que se forman durante la combustión de los troncos ingresan a la primera sección de la cámara debajo del hogar, luego a través de orificios especiales (subvueltas) pasan a la segunda sección. Después de eso, se desplazan hacia la cámara de cocción superior, desde allí al conducto colector y a la chimenea.

Esquema de la estructura de la estufa rusa. La cámara de combustión principal es necesaria para la calefacción invernal; la pequeña se utiliza para cocinar alimentos en cualquier época del año.

Al quemar leña en la cámara de combustión pequeña, los gases de la combustión primero pasan a la cámara de combustión principal, y desde allí a la chimenea. Aquí se pueden usar no solo troncos secos, sino también corteza, astillas, ramas y otros residuos.

La estufa rusa tiene muchas ventajas, pero tiene un inconveniente notable: el calor se libera a nivel del hogar, es decir, aproximadamente a una distancia de 0.9 m del suelo, lo que impide el calentamiento de la parte inferior de la habitación.

La base de la estructura es el cimiento, que generalmente supera en 0.1 m las dimensiones de la parte inferior de la estufa rusa. Aquí, en la parte inferior, se encuentra el sótano de la estufa: un espacio libre para almacenar el atizador, el gancho, la pala y otros utensilios.

La parte principal es el crisol – la cámara de cocción con una abertura (boca) en la parte frontal. La boca puede tener forma rectangular o arqueada. A través de ella se introduce combustible (leños) en el crisol y se colocan recipientes con comida.

Para la construcción de la cámara de cocción, y en particular para el arco, se selecciona el ladrillo más refractario y de primera calidad. El grosor de las paredes determina cuánto tiempo se mantendrá el calor.

Las paredes delgadas de la cámara de cocción se calientan muy rápido, pero también se enfrían rápido. El grosor estándar es de 1 o ¾ de ladrillo. La pared frontal es más delgada – ½ ladrillo, al igual que el tabique frente al crisol.

En la parte inferior de la cámara de cocción se encuentra la solera, para la cual es adecuado un ladrillo resistente y liso. A menudo se coloca en seco, sin usar mortero, sobre un lecho de arena gruesa, a la que se añade piedra triturada, grava o vidrio roto. La solera se construye con una inclinación de 3-5 cm hacia la boca.

La forma del arco influye en el grado de calentamiento y la complejidad de la construcción.

Por ejemplo, los arcos de medio punto calientan débilmente la solera y reflejan los gases de manera desigual, sin embargo se consideran más fáciles de construir con las propias manos.

Los arcos rebajados son más difíciles de construir, para distribuir la carga es necesario usar tirantes de acero. Sin embargo, con esta construcción la solera se calienta más.

La técnica de construcción del arco de la estufa rusa puede variar, pero a menudo se sigue la siguiente regla: se va colocando simultáneamente desde ambos lados y se termina en el medio. En el centro se coloca la dovela clave (ladrillo de llave), para cuyo revestimiento se utiliza mortero de arcilla.

La cámara de cocción se diseña teniendo en cuenta que el combustible pueda colocarse cerca de la boca – la combustión así es más eficiente. Las ollas y bandejas también se colocan sobre la solera junto a la boca.

Si se hornea pan, se limpia la solera – se retira la ceniza y se barren los restos.

Todavía existe una forma de hornear pan sin bandejas ni moldes, cuando se coloca sobre una pala especial ligeramente espolvoreada con harina, y luego se «introduce en el horno» – simplemente se desliza con un movimiento brusco sobre la solera.

Construcción: preparación y colocación

Para protegerse de todo tipo de riesgos relacionados con incendios, así como de reclamaciones de la inspección de bomberos, recomendamos que al construir la estructura se base en las normas y disposiciones establecidas en la documentación legal:

• SNiP 41-01-2003 – sección sobre calefacción;
• SNiP 23-02-2003 – sobre protección térmica;
• SNiP 3-01-01-85 – normas generales de construcción.

Los materiales para la construcción de la estufa también deben cumplir con las normas de seguridad y las reglas contra incendios.

Selección del lugar para la colocación

Tradicionalmente se elige una ubicación de la estufa de modo que la boca dé hacia la ventana y esté bien iluminada. La estructura puede estar tanto en el centro de la habitación como junto a la pared, en una esquina.

Si las paredes son de madera, deben protegerse con material no inflamable – por ejemplo, láminas de acero o placas de asbesto. Además, la mampostería de ladrillo debe colocarse a no menos de 0,2 m.

La distancia entre la estufa y las paredes de la habitación también es necesaria para realizar la revisión anual, que se debe hacer antes del inicio de cada temporada de calefacción.

A veces, la construcción se coloca en el espacio entre dos habitaciones. Para proteger la pared o el tabique, se puede aplicar mampostería de ladrillo de unos 0,2 m de espesor o un revestimiento de material no inflamable.

La ubicación central de la estufa rusa permite aumentar el área de calefacción: la estructura calentada puede calentar dos habitaciones contiguas a la vez, por ejemplo, la cocina y el dormitorio.

También se puede usar la opción en la que la cámara de combustión grande da a la cocina y la pequeña a la habitación contigua. Esto se practicaba antes en casas de cinco paredes con una «isba de verano», en la que no se usaba la cámara de combustión de la estufa grande con banco durante la temporada cálida.

Preparación de herramientas y materiales

Los utensilios y herramientas para el emboquillado se preparan con antelación, para no distraerse y no tener que buscarlos en el momento más inoportuno.

Herramienta principal del fabricante de estufas:

También pueden ser útiles la plomada y el cordel de albañilería – para ajustar con precisión las esquinas y las paredes de la estructura en vertical, la regla – para nivelar los cimientos, y el metro plegable de acero – para marcar y alinear. Por seguridad, recomendamos usar ropa protectora, calzado cómodo y guantes antes de trabajar.

Los materiales y su cantidad dependen del modelo de estufa elegido – con panel calefactor, banco o superficie de cocción.

La tabla de materiales necesarios puede verse así:

Se debe prestar especial atención a los accesorios del horno fabricados en metal (acero o hierro fundido): puertas, rejillas, compuertas, deslizaderas, trampillas, placas de hierro fundido.

La ventaja del hierro fundido sobre el acero es evidente: no se oxida, no se quema, prácticamente no se deforma bajo altas temperaturas y retiene el calor durante mucho tiempo.

Al comprar puertas y deslizaderas, asegúrese de que las primeras se cierren de manera suave y hermética, y las segundas se deslicen fácilmente en el marco. Anteriormente, las dimensiones de los accesorios se regían por estándares; por ejemplo, las puertas de limpieza tenían dimensiones de 112x150 mm. Hoy en día, se puede encontrar equipos de diversas formas, longitudes y anchos.

¿Cómo preparar el mortero?

Según el material base, los morteros se dividen en de arcilla, de cemento y de cal.

Los de arcilla se consideran tradicionales y los más adecuados para la construcción de partes del horno como la cámara de combustión. Las mezclas modernas suelen ser de tipo mixto (complejo) y además del aglutinante incluyen agregados.

Al designar, el componente aglutinante aparece en primer lugar, el agregado en segundo, por ejemplo, 1:1 o 1:2. Los morteros complejos se designan con tres partes, por ejemplo, 1:2:6, donde las dos primeras son los aglutinantes y la última el agregado. La calidad de los morteros de cemento depende de la calidad del cemento utilizado.

El mortero preparado debe tener las siguientes cualidades:

• plasticidad, que sea fácil de aplicar y distribuir;
• suficiente espesor para evitar el escurrimiento;
• densidad normal, ni magro ni graso.

Aquí aplican las reglas generales: los morteros demasiado magros se consideran débiles y poco duraderos, y los grasos, al secarse, producen grietas.

Los maestros experimentados tienen sus secretos para preparar morteros para hornos, y muchos de ellos se aferran a las tradiciones y utilizan la mezcla habitual de arcilla y arena, probada durante siglos.

Lo más difícil en la preparación del mortero de arcilla es encontrar el tipo de arcilla adecuado. Debe ser grasa para que la mezcla sea elástica, fácil de aplicar y permita crear juntas limpias y uniformes. A veces se tardan años en encontrar las proporciones correctas; esta es otra razón para trabajar bajo la guía de un maestro experimentado.

Los principiantes, en cambio, determinan la composición del mortero mediante prueba y error. Primero, antes de amasar, limpian la arcilla de impurezas extrañas, luego la remojan en agua durante 24 horas.

Se mezclan porciones iguales de arcilla con diferentes porciones de arena, se forman tortas y se dejan secar durante 2-3 días. Posteriormente, para preparar el mortero, se utilizan las proporciones que produjeron menos grietas.

Para dar a la masa de arcilla una textura y homogeneidad adecuadas, se remoja y luego se frota a través de una malla con abertura de 5 mm.

Al construir la cámara de combustión, en lugar de arena, se debe agregar polvo de chamota a la arcilla refractaria en una proporción de 1:3 o 1:4. Se puede usar una mezcla de mampostería preparada en fábrica.

Para la colocación de chimeneas y conductos de humo dentro de la casa, se utiliza una mezcla de cal y cemento o de cal y arena. En la construcción del tubo por encima del techo, se utiliza mortero de cemento o una mezcla de cal y cemento.

Principios básicos de la colocación ordenada

Para construir una estufa rusa, se recomienda utilizar ladrillos refractarios macizos sin grietas ni astillas. El espesor de los espacios entre filas adyacentes, rellenos de mortero, es de 0,5 a 0,8 cm.

Las diferentes partes de la estufa se pueden construir con ladrillos enteros colocados de canto o planos, así como con medio ladrillo (igual al ancho) o un cuarto de ladrillo (igual al canto).

La ligadura de las esquinas se presenta generalmente como un entrelazado alterno de dos lados: la 'cuchara' (borde largo) y la 'pica' – borde corto.

Proponemos, mediante esquemas y descripciones, conocer la colocación por hiladas de la estufa rusa. Las dimensiones de la opción propuesta son 1,45 x 1,28 m (es decir, 6 ladrillos de largo y 5 de ancho).

Esquema de la estufa rusa en sección en dos posiciones principales. La mampostería se realiza en 32 filas, la primera a nivel del suelo, la última frente a la chimenea.

La base se coloca en el suelo, del cual depende la estructura de la construcción. A 12 cm de profundidad desde el suelo se coloca una impermeabilización de doble capa (por ejemplo, 2 piezas de fieltro asfáltico).

Esquemas de mampostería en sección. Hasta el nivel del suelo se colocan dos filas de ladrillos en posición plana: esta es la cubierta superior de la base.

La primera capa de mampostería de la estufa también consta de ladrillos colocados planos.

Filas 1-4 se colocan según los esquemas que se muestran a continuación, y en la fila 4 será necesario fijar tiras de acero y puertas de cenicero (3 unidades).

Fila 5 se caracteriza por la instalación de la rejilla, necesaria para eliminar la ceniza de la cámara de cocción hacia la abertura del cenicero. El hogar debe colocarse solo con ladrillos refractarios.

Esquema de la fila 5 y esquema de las filas 6-11:

Filas 6-11 se colocan según un mismo esquema con algunas diferencias:

Fila 6 – instalación de la puerta principal de la cámara de combustión,

Fila 10 – instalación de la puerta de cenicero para la cámara pequeña,

Fila 11 – rejilla para eliminar la ceniza de la cámara pequeña.

Filas 12-17 – trabajos de montaje adicionales:

Fila 12 – puerta de la pequeña cámara de combustión,

Fila 13 – placa de cocción de hierro fundido con 2 quemadores (0,71*0,41 m), material – ladrillo refractario y tiras de acero para refuerzo. Después se colocan los vanos arqueados de la cámara de cocción interior y luego la exterior,

Fila 15 – los ladrillos refractarios se colocan de canto, se instala la puerta de la cámara de cocción (0,45*0,45 con pestillo), los demás ladrillos se colocan planos, intercalando con tiras de acero.

Fila 17 – se colocan con ladrillos dispuestos planos, luego 5 filas – el conducto, colocando una lámina de amianto entre la última fila y el techo.

Diagramas de las filas de la 12 a la 17 (3-3), de la 17 a la 22 (4-4), de la 22 a la 27 (5-5):

Por encima de la estructura principal de la estufa pasa un conducto de humos colocado con 5 ladrillos (posición plana). Para mayor resistencia, se unen en ligamento. Así se obtienen 32 filas.

Estufa con caldera de agua caliente y banco

Además de la variante más simple con dos cámaras de combustión, se construyen manualmente estufas rusas complejas con banco caliente, caldera para calentar agua, con fogón auxiliar o chimenea. Consideremos el orden de colocación de una solución popular que se puede aplicar para la construcción autónoma.

El orden de colocación simplifica significativamente la mampostería, ya que la representación gráfica y la descripción de cada fila muestran en qué se diferencia la fila anterior de la siguiente, y qué elementos son necesarios en todas las etapas.

Consideremos los diagramas para la construcción de una estufa rusa con caldera, creados en un programa informático.

Fila 1 define la ubicación de toda la estructura, se hace continua con ladrillo refractario colocado plano.

Antes de la colocación, es necesario hacer el trazado, levantar los cimientos, colocar una capa de impermeabilización. Es mejor colocar primero todos los elementos en seco para precisar las dimensiones de la estufa.

Fila 2 – inicio de la construcción de los compartimentos.

Primero se colocan los ladrillos que forman las paredes de la estufa, luego el turno de los tabiques interiores. Los ladrillos deben colocarse estrictamente según el dibujo, nivelando cada fila.

Fila 3 – formación de dos cámaras, de limpieza y de cenizas.

Frente a las cámaras se instalan puertas de hierro fundido. Para la fijación se utiliza alambre, que se introduce por un extremo en las orejetas de las piezas y por el otro se coloca en las juntas entre los ladrillos.

Fila 4 – cierre del hogar.

Una cámara dentro de la estructura – el fondo – se cierra con ladrillos colocados planos. De la misma manera se cubren los canales internos en las paredes.

5ª fila – rejilla.

La cámara de combustión grande se equipa con una rejilla; en esta misma etapa se instala otra puerta para la cámara pequeña. El revestimiento interno se realiza con ladrillo refractario sin uso de mortero.

6ª fila – depósito de agua caliente.

El depósito, de forma rectangular, fabricado en acero galvanizado y destinado a calentar agua, se instala lateralmente, pero de modo que el acceso a él quede abierto.

7ª fila – refuerzo de la pared lateral.

El tirante de la pared se realiza con una tira de acero. Al mismo tiempo se instala la puerta para el hogar principal y la rejilla para el pequeño. Los espacios en el revestimiento interno aumentan la transferencia de calor.

8ª y 9ª fila – trazado de canales.

Se realiza la colocación de los canales internos estrictamente según el esquema y el nivel. También se instala otra puerta para la cámara de combustión pequeña.

10ª fila – unión de las bóvedas de la cámara grande y pequeña.

Aquí mismo se coloca sólidamente el fondo del horno. El depósito de agua caliente se cubre completamente. Solo se dejan abiertos los orificios para el paso del aire caliente hacia la cámara de cocción.

11ª fila – instalación de la placa de cocción.

El mejor lugar para el montaje es en el borde de la pared frontal, sobre las puertas de ambas cámaras de combustión. Para fijar la placa es adecuado un angular de acero de 50x50 mm. En la parte trasera, una rejilla.

12ª-13ª fila – formación de las paredes de la placa de cocción.

En esta etapa comienza la construcción del conducto de humos. Entre la chimenea y el horno se debe instalar una compuerta metálica que, si es necesario, cierre la abertura.

14ª fila – entrada al conducto.

Comienza la formación del canal para la evacuación del humo. La abertura hacia él se abre mediante una compuerta instalada verticalmente. Continúa la elevación de las paredes del horno.

15ª fila – bóveda de la cámara de cocción

La dirección de la colocación cambia: se va estrechando para formar y cubrir la cámara de cocción. Aparecen los contornos del conducto de la chimenea.

Fila 16 – refuerzo de las paredes.

La colocación se realiza según el principio de la fila 15, pero para mayor fiabilidad de la estructura, se colocan en las juntas placas de acero con elementos de bloqueo en los extremos.

Fila 17 – instalación de piezas metálicas.

Se realiza el apriete de la pared trasera con una tira metálica, se estrecha aún más la bóveda de la cámara de cocción, sobre la placa de cocción se instalan soportes de acero para la colocación posterior: un perfil angular y una tira.

Fila 18 – bóveda del horno.

Para crear la estructura arqueada de la bóveda se utiliza una plantilla o un marco metálico. Los ladrillos se colocan sobre la arista larga: el canto. La placa de cocción se cubre.

Fila 19 – refuerzo del tabique interno.

Para el refuerzo, como es habitual, se utiliza una barra de acero. Alrededor del perímetro de la bóveda se levantan paredes que servirán como bordes para el posterior relleno.

Fila 20 – relleno con arena.

El espacio sobre el horno se llena completamente con arena limpia tamizada, que debe aislarse cuidadosamente. El relleno aumenta la capacidad térmica de la cámara para hornear pan.

Fila 21 – base del banco.

En la parte trasera, la arena compactada y las paredes adyacentes a la bóveda se cubren completamente con mampostería: esta es la base del futuro banco; por delante se estrecha el conducto.

Fila 22 – instalación de una pieza metálica en la chimenea.

Para aumentar el tiempo de calentamiento, retener el calor y tener la posibilidad de redirigir los gases, se instala en la chimenea un elemento metálico con una abertura.

Fila 23 – puerta de la chimenea.

Para la limpieza de la chimenea se necesita una abertura especial que se cierra con una puerta, la cual se fija con alambre. Continúa la construcción del conducto.

Fila 24 – montaje de la compuerta.

La compuerta es necesaria para regular el tiro tanto en el horno como en los hogares. Primero se instala la guía sobre la que se desliza, y luego la propia compuerta.

Filas 25-26 – estrechamiento de la colocación.

Dos filas se colocan casi igual, el objetivo principal es cubrir el espacio sobre la compuerta instalada y formar la parte superior de la estufa

Filas 27-29 – conexión del conducto de humos y la chimenea.

La colocación de las partes principales ha terminado, continúa la construcción de la chimenea hasta el nivel de la separación. La parte del conducto de humos que pasa a través del techo se refuerza con mortero de cemento, no de arcilla.

El conducto de humos se saca a través del ático hasta el tejado, allí se instala una 'vydra' y se impermeabiliza la zona circundante para que no haya espacios entre la chimenea y el material del tejado.

Lo principal durante la construcción es respetar el orden de la estufa rusa y vigilar la calidad de los materiales utilizados.

Recomendaciones de los albañiles de estufas para el uso

La eficiencia de la combustión del combustible y el estado general de la estufa dependen del cumplimiento de las reglas de funcionamiento, las cuales deben seguirse no de vez en cuando, sino regularmente.

El ladrillo, al igual que el mortero, pertenece a los materiales 'vivos' que con el tiempo pueden deformarse debido a los cambios de temperatura. Por lo tanto, no solo habrá que limpiar, sino también sellar las grietas para que no se forme condensación y la capacidad térmica de la estructura no disminuya.

Esto ocurre de manera muy simple, he aquí un ejemplo: alrededor de la compuerta con el tiempo se ha formado un espacio de solo 2 mm de ancho. Resulta que en una hora deja pasar hasta 15 m³ de aire calentado a 90-100 °C, es decir, aproximadamente el 10 % de todo el calor que emana de la estufa.

Las pérdidas de calor aumentan hasta un 40 % si simplemente se abre la puerta, y entre un 20-25 % si se suministra aire a través del cenicero.

La reparación y limpieza de las estufas se realiza una vez al año, antes de la temporada de calefacción. Pero las chimeneas necesitan una limpieza mucho más frecuente, aproximadamente 2-3 veces por temporada. Antes de comenzar a encender, se retira la ceniza de la parrilla para garantizar el libre acceso del aire para una combustión eficiente.

El combustible se prepara con antelación, ya que los leños deben secarse. Para ello, se apilan en leñeras bajo un cobertizo y se dejan durante al menos un año. No se recomienda usar leña húmeda, ya que la humedad evaporada se deposita en las paredes y se mezcla con el hollín.

Es mejor si los leños tienen la misma longitud y un grosor no superior a 10 cm. Así arderán igual de rápido y de manera uniforme, lo cual es importante para calentar los ladrillos.

Normalmente, el proceso de encendido dura entre 1,5 y 2 horas.

La leña se coloca en la cámara de combustión en filas o en forma de celosía, con una pequeña distancia entre los leños. Es importante que se quemen al mismo tiempo, ya que así el calor será mayor.

No se recomienda encender la estufa durante mucho tiempo para un calentamiento excesivo. Esto puede provocar la aparición de grietas, lo que requerirá primero una reparación cosmética y luego una reparación importante: volver a colocar los ladrillos.

Para el encendido se suelen utilizar materiales que se inflaman rápidamente: astillas, papel, virutas. Antes del encendido, abra todas las compuertas, la trampilla y la puerta.

Tan pronto como la leña se encienda, cierre la cámara de combustión y abra la entrada de aire. Regule el tiro con la posición de la compuerta o la trampilla.

Algunas recomendaciones útiles adicionales:

• Una llama de color rojo brillante y humo negro indican falta de aire; es necesario aumentar la entrada de aire.
• Una llama blanca y un zumbido en la chimenea indican exceso de aire; es mejor cerrar un poco la entrada de aire.
• Solo se pueden mover los troncos después de que se hayan quemado bien y formen espacios que dejen pasar el aire.
• Empuje los tizones hacia el centro de las brasas incandescentes para que se quemen más rápido.
• Tan pronto como las brasas dejen de arder con llama azul, distribúyalas sobre el hogar, acercándolas hacia la boca.
• Para protegerse del humo de monóxido de carbono, no cierre la chimenea durante otros 10 minutos para evitar que el gas ingrese a la habitación.

Si la estufa se calienta con carbón mineral, se recomienda encenderla con leña.

Al realizar el acabado de las paredes exteriores, recuerde que un revestimiento bonito puede reducir parcialmente la entrada de calor a la habitación.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Video de la maqueta de la estufa rusa con la disposición de ladrillos:

Proceso de desmontaje de la estufa vieja y construcción de una nueva:

Una de las variantes de la estufa rusa con la disposición de ladrillos:

Si construye correctamente una estufa rusa, puede obtener al mismo tiempo un aparato de calefacción casi «eterno» y un excelente equipo de cocina para preparar alimentos. Sin embargo, para ello, el dispositivo debe cumplir completamente con la disposición de ladrillos, y la tecnología de colocación de ladrillos y de mezcla del mortero debe ajustarse a las normas aceptadas.

Y antes de hacer el proyecto de una estufa rusa, es mejor consultar con maestros albañiles calificados.

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