Mini estufa rusa hecha por usted mismo: especificaciones y órdenes para construir una estufa compacta

Las ventajas de la estufa rusa se pueden enumerar durante mucho tiempo: calienta, alimenta y proporciona una cama caliente para dormir. Pero en una casa pequeña no siempre hay suficiente espacio para una estructura voluminosa. Los maestros estuferos idearon una copia reducida: la mini estufa rusa construida por usted mismo no es inferior en funciones a la estructura completa.

A quienes deseen probarse en el arte de la estufa, les ofrecemos considerar una de las opciones de construcción de una mini estufa con disposiciones de ladrillos y descripciones de tecnologías. Si cuenta con la ayuda de un maestro experimentado, puede construir por sí mismo un hermoso, eficiente y útil aparato de calefacción que durará décadas.

Características distintivas de la mini estufa rusa

En principio, una estufa en miniatura no se diferencia de una estufa rusa común: tiene una construcción similar, las mismas funciones, la misma apariencia. La principal característica distintiva es el tamaño: ocupa mucho menos espacio en el suelo debido a que la placa y el horno están combinados y situados uno al lado del otro.

El área del piso que ocupa la estructura generalmente no supera 1 m x 1.3 m, pero son posibles otras opciones, un poco más grandes o más pequeñas. La altura de la construcción es la misma que de costumbre: la parte principal en la parte superior se transforma suavemente en un tramo de chimenea y termina en un tubo que atraviesa el techo.

Tanto la gran cámara de cocción como la placa se utilizan activamente para cocinar. El horno pequeño se enciende con bastante rapidez, por lo que se usa en verano, cuando no se necesita calentar toda la casa. En los quemadores se pueden colocar fácilmente 2 o 3 ollas a la vez, y si también se ha calentado el gran horno, se puede hornear pan.

Para la mini estufa es más fácil elegir un lugar: se puede instalar con éxito tanto en una esquina como en el centro de la habitación, así como empotrarla en un tabique o pared.

La placa también permanece caliente durante mucho tiempo, por lo que se puede usar para recalentar o simplemente para mantener el desayuno o el almuerzo calientes.

La peculiaridad de la estufa compacta es la conservación de dos hornos, que se utilizan con la misma actividad. Pero a menudo están ubicados en dos lados opuestos; en este caso, se requiere un acceso libre tanto por delante como por detrás.

Después del encendido, las paredes de la estructura conservan el calor durante mucho tiempo, y aunque la mini-estufa es inferior en tamaño, su capacidad de transferencia de calor es suficiente para calentar una habitación de 25-30 m².

Hay que recordar que la mini-copia no se diferencia en nivel de peligrosidad de una gran estufa rusa, por lo que durante la construcción también se debe aislar los cimientos y las superficies cercanas susceptibles de ignición. Las paredes, las zonas de madera del suelo, los bordes de la abertura en el techo se revisten con láminas metálicas o de amianto.

Pueden surgir dificultades para quienes deseen construir un banco; por supuesto, la versión mini no prevé un lugar completo para descansar, ya que el área ocupada es demasiado pequeña. Sin embargo, se puede incorporar un nicho para secar, así como instalar una pequeña caldera de agua caliente.

Tecnología de construcción hecha por usted mismo

En el uso cotidiano existen muchas variantes de mini-estructuras que reciben diferentes nombres. A menudo se les llama simplemente estufas rusas o «económicas». Si se planea la construcción independiente de una instalación de calefacción, es mejor optar precisamente por la construcción de una mini-estufa rusa: es más fácil y más rápida.

Las dos primeras etapas son universales y sirven para la construcción de cualquier estufa rusa. A partir de la tercera etapa, presentamos el desarrollo de A. Yemshánov – un excelente ejemplo de mini-estufa compacta y multifuncional.

Etapa #1 – preparación de herramientas

Incluso para el mampostería más simple se requiere una herramienta especial de albañil. A pesar de la aparente simplicidad de los utensilios, cada uno tiene una función clara. Enumeramos las herramientas principales que es mejor preparar con antelación.

Regla – travesaño de madera con bordes rectos de 1-2 m de largo, con el que se verifica la rectitud de la mampostería. Si se marcan divisiones en uno de los lados, la regla puede reemplazar a una cinta métrica (metro).

Escuadra cumple su función directa: sirve para verificar los ángulos de la estufa y los cimientos.

Cinta métrica o metro plegable será útil para medir cualquier distancia entre los elementos de la estufa y piezas individuales.

Además de las herramientas mencionadas, pueden ser necesarias:

• brocha de esparto para el rejuntado;
• plomada para verificar la verticalidad;
• escofina para trabajar los azulejos;
• llana de juntas para el acabado de las juntas de la mampostería del horno.

También serán útiles recipientes para el mortero, una herramienta especial o una máquina para cortar ladrillos, bancos, andamios o palés.

Etapa #2 – selección de materiales

Los materiales y los elementos metálicos del horno se seleccionan según el tipo y la estructura del horno. Lo principal es tener en cuenta las características técnicas; de lo contrario, después del primer encendido, el horno se agrietará.

No se deben mezclar dos tipos de ladrillo: el cerámico rojo y el refractario. Tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica, por lo que al calentarse se deteriorarán rápidamente.

En las zonas de calentamiento directo no se deben usar piezas metálicas, que durante la combustión también se expanden y dañan la mampostería de ladrillos.

La prohibición se aplica a cualquier material combustible, así como a aquellos que al calentarse se derriten, se deforman y empiezan a emitir humo peligroso para la salud.

Se recomienda utilizar materiales de alta calidad de origen natural y artificial. Al primer grupo pertenecen la piedra de cantera y el canto rodado, al segundo, el ladrillo.

Es mejor clasificar, remojar o cocer el ladrillo; existen varias formas de hacerlo resistente. Las mejores piezas se utilizan para la mampostería de las cámaras de combustión y los conductos de humos, es decir, los elementos que más se calientan.

También se puede usar ladrillo viejo procedente de hornos desmontados. Antes de la mampostería se clasifica, se limpia del mortero y posteriormente se enluce.

Cada elemento debe tener bordes lisos, sin desconchones ni grietas. La masa de 1 metro cúbico de ladrillos, que contiene 480 unidades, es de aproximadamente 1700 kg. Al usar mortero, la cantidad de ladrillos varía según el grosor de la capa.

Para el mini horno, cuyo orden de hiladas se muestra a continuación, se han utilizado dos tipos de ladrillo: el rojo para hornos y el refractario. El segundo es necesario para la mampostería del 'núcleo' interno, que soporta la carga térmica máxima.

Los morteros pueden ser de diferentes tipos: con contenido de arcilla, cemento, cal, yeso, etc.

Se consideran mejores las mezclas a base de arcilla natural. Pero en cualquier caso, la composición del mortero debe incluir tanto componentes aglutinantes como agregados.

Los morteros de arcilla se preparan con una proporción de 1:1, es decir, una parte de arcilla por una parte de arena. También son posibles otras proporciones: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

El mortero se amasa con agua de pozo, de grifo o de lluvia. Una de sus cualidades principales es la plasticidad. La mezcla debe ser suficientemente espesa, pero fácil de aplicar. Después del secado, no debe formar grietas.

Etapa #3 – disposición de ladrillos de la mini estufa de Yemshánov

El autor del esquema y de la disposición en hiladas de la miniestufa es Alekséi Yemshánov. Su diseño recuerda a la estufa rusa de Ya. Porfíriev, pero se diferencia por un calentamiento más eficiente y uniforme de las paredes laterales.

Después de un par de años de su construcción, la estufa mostró excelentes resultados:

• calentamiento rápido y uniforme;
• tiro estable con una chimenea de sección 20 cm y 5 m de altura;
• sin agrietamiento al no tener revestimiento el segundo hogar;
• 2 horas después de encender la estufa, la temperatura es de 40-45°C; a las 4 horas, de 55-80°C.

Si la estufa se instala en una habitación de unos 100 m³, esta se calentará a una temperatura de 30-35°C. La cantidad de leña quemada diariamente es de 10-15 kg.

Para la construcción se utiliza ladrillo cerámico de cantera M-100, muy cocido. Esto se nota también exteriormente: en el ladrillo se ven manchas negras características por la sobrecocción.

Gracias a las inclusiones negras, la estufa se ve atractiva y no necesita revestimiento adicional, aunque si se desea, se puede cubrir con yeso y pintar.

La estructura interna de la estufa consiste en dos campanas colocadas verticalmente y dispuestas simétricamente, cuya altura es igual a la altura de toda la estructura.

En la mampostería se utiliza revestimiento: para el hogar se usa ladrillo refractario ShB-5, para una de las campanas, loseta ShB-6.

Nos detendremos con más detalle en la disposición en hiladas de la miniestufa rusa.

Esquemas de las filas 1 a 4 y 5 a 8. Gracias a la detallada disposición en hiladas, es mucho más fácil realizar la mampostería con sus propias manos, sin experimentos innecesarios ni posibles errores.

Fila 1 – mampostería continua. Los ladrillos laterales en el borde exterior tienen redondeos, lo que se ve estético y ordenado.

Fila 2 – también mampostería continua, con un área total ligeramente menor que la base. Dimensiones: 6 ladrillos por 6,5 ladrillos.

Fila 3 – inicio de la construcción de la cámara de cenizas. Instalación de tres puertas de limpieza de 14x14 cm y una de tiro de 25(28)x14 cm.

Fila 4 – continuación de la construcción de las cámaras, fijación de las puertas.

Fila 5 – cubrimiento de los dos canales inferiores para formar dos campanas en lados opuestos. El canal junto a la pared posterior de la estufa es aproximadamente 2 veces más grande que el canal del centro, para un mejor calentamiento de la parte trasera.

Aquí también se coloca la primera fila de ladrillo refractario: es la base del hogar. La campana trasera se reviste con loseta.

Fila 6 – se completa el cubrimiento de los canales inferiores; en lo demás, continuación de la fila anterior. La segunda fila de ladrillo refractario debe colocarse formando un embudo con biseles; aquí es donde caerán las brasas sobre la parrilla para su combustión final.

Montaje de la parrilla RD-6. En los bordes se deben dejar espacios de unos 5 mm de ancho para la libre expansión al calentarse. Continuación del revestimiento de la campana.

Hilada 7 – colocación del contorno exterior, donde se instala la puerta de la cámara de combustión DT-3 o DT-4 y se fija en la caja de acero inoxidable. Comienza la colocación de las paredes laterales del hogar con ladrillo refractario, colocado de canto. Continúa el revestimiento con laja del capuchón.

Hilada 8 – colocación, igual que en la hilada 7. El capuchón ancho se estrecha – para ello, se corta el ladrillo en un ángulo de 45° y se coloca con el lado ancho hacia arriba, y el bisel hacia abajo.

Esquemas de las hiladas 9 a 12 y 13 a 16. Se forma el precalentador con la placa, así como la bóveda del horno. La atención principal se centra en nivelar la solera de la cámara de cocción.

Hilada 9 – cubierta del capuchón ancho, que a su vez sirve como base para la bóveda del horno ruso. Se realiza la 4.ª hilada de colocación de ladrillo refractario con traslapo de la hilada anterior.

Hilada 10 – cubierta de la puerta del hogar con un dintel de medias piezas de ladrillo, dentro de las cuales se inserta un perno. El ajuste de los ladrillos se realiza con tuercas a través de arandelas.

Hilada 11 – traslapo de la hilada anterior, nivelación sobre el dintel instalado, cuya altura es de aproximadamente 14 cm. Colocación de la 5.ª hilada del hogar con ladrillo refractario, formando una salida para los gases de combustión. Normalmente, esta salida se denomina «hailo», y su particularidad es que soporta la mayor carga térmica.

Para reforzar, se colocan 2 hiladas de ladrillo, que con el tiempo se podrán reemplazar a través de la placa de hierro fundido.

Hilada 12 – tiene la apariencia de un saliente, repite la forma de la primera hilada. El ladrillo está redondeado en ambos lados y se ve estéticamente agradable y atractivo. El dintel interior del hogar es la placa ShB-94 o ShB-96. Se coloca «en seco», sin mortero, y se intercala con cartón de basalto de 2-3 mm de espesor.

No olvide que entre las dos colocaciones del hogar – de ladrillo rojo y refractario – debe haber una distancia de 5-8 mm. El espacio es necesario para la libre expansión del refractario durante el calentamiento intenso.

La solera también se coloca con ladrillo refractario. El borde del hogar se cubre con las placas en la parte superior; en las juntas se utiliza cartón de basalto o lana de caolín. El hailo adquiere un aspecto terminado, con un área de sección transversal de aproximadamente 30 cm².

Instalación de una placa de hierro fundido de 2 fuegos de 71x41 cm y un perfil angular metálico protector de 5 cm en el borde de la mampostería frente a la placa.

Hilada 13 – colocación del contorno exterior y de la 7.ª hilada de ladrillo refractario. En los bordes de la placa de hierro fundido se colocan 2 mitades de la placa refractaria cortada (94 o 96), unidas con mortero solo en los bordes. En la parte inferior hay ranuras de 5-7 mm para la libre dilatación de la placa de hierro fundido.

Hilada 14 – traslapo de la hilada anterior, colocación de la cámara de cocción, revestimiento del capuchón.

Hilada 15 – repetición de la hilada 13. Preparación de la base para la construcción de la bóveda del horno y su erección. La bóveda debe realizarse estrictamente siguiendo el radio.

Para reforzar las paredes, se coloca cinta metálica galvanizada perforada cada 1-2 hiladas. Gracias a esto, las partes laterales podrán soportar la tensión durante los sobrecalentamientos.

Fila 16 – repetición de la fila 14 del contorno exterior. La mampostería de chamota se levanta alrededor de la bóveda.

Esquemas de las filas 17 a 20 y de la 21 a la 24. Formación completa de la cámara de cocción (horno), alineación del contorno exterior, continuación de la mampostería de las campanas verticales.

Fila 17 – mampostería de la entrada de la estufa rusa con ladrillo de chamota, estrechamiento de la parte superior. En lugar del tradicional diseño en arco, se utiliza uno figurado. Se realiza de forma simple y protege la entrada de sobrecalentamientos. Para evitar que los ladrillos se desplacen, se emplea cinta perforada.

Fila 18 – otro 'cinturón' – saliente de ladrillos redondeados en el contorno exterior. En las uniones del ladrillo rojo y de chamota es necesario colocar cartón de basalto de 3 mm o lana de caolín para mantener la estanqueidad entre la 'cubierta' exterior roja y el 'núcleo' interior de chamota.

Fila 19 – instalación de un arco de entrada con ladrillos colocados de canto. En el interior, un arco similar está hecho de ladrillo de chamota. Para reforzar la estructura, se ha pasado un perno roscado en su interior, fijado con tuercas en ambos lados. El arco interior protege al exterior del sobrecalentamiento, ya que la placa de hierro fundido se calienta hasta 500°C durante la combustión.

Filas 20-22 – continuación de la mampostería de la fila anterior. Para conservar el calor, sobre la bóveda se coloca una gruesa capa de lana de caolín de 50-60 cm, y se cubre con una losa de hormigón refractario o de hormigón armado simple.

A partir de la fila 22, solo se puede usar ladrillo rojo.

Fila 23 – estrechamiento del colector de humos desde 3 lados en un ángulo de 22 o 45 grados. Como resultado, las dimensiones del colector de humos deben reducirse a una sección de 25x25 cm. Continuación del revestimiento del canal lateral.

Fila 24 – cubrimiento de la losa refractaria sobre la bóveda del horno y continuación del estrechamiento del colector de humos.

Esquemas de las filas 25 a 29 y de la 30 a la 35. Finalización de los trabajos de formación de canales y campanas, construcción de la parte superior de la estufa que continúa hacia el tubo de extracción de gases de combustión.

Fila 25 – estrechamiento del colector de humos. Mampostería del contorno interior alrededor de una superficie horizontal (miniestufa o secadero) 'en seco' para permitir la expansión y proteger contra microfisuras. Más tarde se puede revestir con baldosas cerámicas. Conformación de los canales laterales.

Fila 26 – cubrimiento de ambas campanas en la parte delantera. El colector de humos se ha estrechado hasta su tamaño final – 25x25 cm. Instalación de 3 compuertas: de la estufa rusa, de la salida de verano y de la salida de invierno.

Fila 27 – cubrimiento de las compuertas y campanas.

Fila 28 – otro 'cinturón' de ladrillo redondeado. Tres conductos de evacuación de humos se unen en una sola cámara.

Fila 29 – mampostería del colector principal de humos de 25 cm de ancho.

Fila 30 – instalación de una puerta de limpieza para la limpieza del colector de humos.

Fila 31 – estrechamiento del colector de humos, preparación para su cierre.

Fila 32 – cierre de la puerta de limpieza, atado completo de todo el colector de humos. Queda una abertura de 25x25 cm.

Fila 33 – a lo largo del contorno de la parte frontal – un «cinturón» de ladrillo redondeado, nuevo atado del colector de humos, inicio de la colocación de la chimenea.

Filas 34-35 y siguientes – colocación de la chimenea de aproximadamente 1 m de altura.

Después de atravesar el techo, se instala una chimenea tipo sándwich con sección de 20 cm. El diámetro no es grande, por lo que soporta un peso de no más de 1 tonelada. Esto debe tenerse en cuenta al seleccionar la chimenea – en una de ladrillo, una altura superior a 2 m no es recomendable.

Es mejor desplazar la chimenea pesada hacia un lado. Si se planea colocarla en el centro, no se puede elevar más de 1,5 m. Idealmente, directamente en la chimenea, debajo del techo, se debe instalar otra compuerta. Sin embargo, a menudo se descuida debido a la altura – alcanzar la chimenea es realmente problemático.

Matices de la tecnología de construcción

La construcción de la estufa se rige por ciertas reglas que no se recomienda violar. En pocas palabras, es necesario seguir rigurosamente la secuencia de hiladas, sin desviarse ni medio ladrillo. Consideremos algunos matices de la estructura y la colocación.

La calidad de la colocación se puede juzgar por los primeros encendidos, que se realizan para secar la estufa. Un buen tiro, la dirección correcta del flujo de gases de combustión, la apertura de puertas y compuertas sin esfuerzo, el calentamiento suficiente de las paredes y del mini-banco indican que las acciones se han realizado correctamente y que se han cumplido las normas tecnológicas.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Estufa compacta con un solo fogón:

Reseña de la «Ekonómka»:

Una de las ventajas de la mini-estufa es la ausencia de complejos conductos internos, gracias a lo cual se construye muy rápidamente. Su diseño es simple y comprensible, por lo que no se puede imaginar una mejor opción para la primera experiencia en la construcción de una estufa rusa.

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