Normas para instalar un sistema de abastecimiento de agua autónomo para una casa particular desde un sondeo
Su casa particular cuenta con una fuente autónoma de agua y desea organizar el abastecimiento de agua desde un pozo? Reconozca que disponer de comunicaciones totalmente independientes resulta sumamente práctico. ¿Carece de experiencia en la instalación de sistemas de abastecimiento y duda de sus propias capacidades?
Nosotros le ayudaremos a cumplir con la tarea encomendada. Después de todo, una persona puede vivir más de un mes sin comida, pero sin agua no sobreviviría ni tres días. Por lo tanto, organizar un suministro ininterrumpido de agua desde el pozo es una prioridad en su agenda.
Le serán de ayuda las útiles recomendaciones para la instalación del sistema de abastecimiento de agua recopiladas en nuestro artículo.
Además, aquí encontrará una instrucción paso a paso con fotografías ilustrativas y esquemas detallados. Para facilitar la comprensión de la información, hemos seleccionado un video sobre la organización por cuenta propia de un sistema autónomo de abastecimiento de agua desde un pozo.
Contenido del artículo:
Agua para el abastecimiento autónomo
En primer lugar, conviene analizar qué agua es adecuada para el sistema de abastecimiento autónomo.
Si lo presentamos de forma simple y accesible, se distinguen tres tipos de aguas subterráneas.
- Agua de capa freática superficial. Es la que ha logrado filtrarse en el suelo pero aún no se ha convertido en un acuífero estable. Es el agua de menor calidad. Reconocerla es sencillo: su nivel varía considerablemente según la temporada. No es apta para el abastecimiento de agua potable.
- Aguas subterráneas. Son capas acuíferas más estables. La profundidad varía desde unos pocos metros hasta varias decenas de metros. Son las que se utilizan principalmente para el abastecimiento autónomo.
- Agua artesiana. Son los acuíferos más profundos y antiguos. La profundidad puede superar los cien metros. El agua suele ser apta para consumo, pero puede resultar excesivamente dura y estar saturada de diversos minerales.
El agua extraída de una fuente autónoma debe pasar por un ciclo de estudios exhaustivos en el SES u otra organización acreditada para realizar análisis de agua.
Según los resultados de los análisis realizados, se determinan las posibilidades de su uso como agua potable o técnica.
La organización que realizó el análisis del agua puede recomendar el esquema de purificación óptimo, siempre que la opción técnica pueda alcanzar la categoría de agua potable tras la filtración.
Tipos de pozos para una tubería de agua particular
El agua superficial no apta para beber es perfectamente adecuada para regar el huerto, la limpieza y necesidades similares. Obtenerla es más fácil y económico mediante la construcción de un pozo de aguja, también llamado pozo abisinio. Este consiste en una columna de tubos VGP de pared gruesa con un diámetro de 25 a 40 mm.
El primer eslabón de la columna está equipado con una punta y un filtro dispuesto directamente en las paredes de la tubería de agua y gas. El pozo abisinio no se perfora, sino que se hinca en el terreno con la ayuda de un pesado mazo, que se une a un cable pasado por una polea.
Es la forma más barata y fácil de obtener agua para el suministro temporal. Para los propietarios de casas de campo que necesitan exclusivamente agua técnica y solo en el período de verano.
Los pozos en arena pueden suministrar agua tanto para fines técnicos como potables. Todo depende de la situación hidrogeológica específica en la parcela suburbana.
Si el acuífero está cubierto por una capa de suelos impermeables, entonces el agua bien puede ser de categoría potable.
Los suelos impermeables que impiden la penetración del agua detienen la infiltración de aguas residuales domésticas. Si la arena que contiene agua no tiene protección natural en forma de arcilla o arena compacta, lo más probable es que deba olvidarse del uso potable.
Las paredes del pozo se refuerzan con una columna de tuberías de revestimiento de acero, unidas entre sí mediante acoplamientos o soldadura. Recientemente, se utiliza activamente el revestimiento de polímero, demandado por los particulares debido a su precio asequible y resistencia a la corrosión.
La construcción de un pozo en arena incluye la instalación de un filtro que evita la entrada de grava y partículas grandes de arena en el pozo.
La parte activa del filtro de pozo debe sobresalir de los límites del acuífero por arriba y por abajo como mínimo 50 cm. Es decir, su longitud debe ser igual a la suma del espesor del acuífero y al menos 1 m de margen.
El diámetro del filtro debe ser 50 mm menor que el diámetro de la tubería de revestimiento, para que pueda sumergirse y extraerse libremente del pozo para su limpieza o reparación.
Los pozos cuyo pozo está profundizado en caliza rocosa pueden prescindir de filtro y, en parte, de revestimiento. Estas son las captaciones de agua más profundas, que extraen agua de las grietas de la roca madre.
Duran más que los equivalentes profundizados en arena. No son propensos al proceso de colmatación, ya que en el espesor de los terrenos que contienen agua no hay suspensión arcillosa ni granos de arena finos.
El revestimiento de los pozos artesianos se realiza según el principio telescópico. Cada nivel inferior de la estructura debe ser 50 mm más estrecho que el anterior.
A más de 100 m de profundidad, se permite el uso de tubos de fibrocemento o la perforación del pozo sin revestimiento alguno, si no es necesario reforzar las paredes rocosas de la estructura hidrotécnica.
Si el pozo artesiano ha atravesado más de 10 m de roca fracturada que contiene agua subterránea, se instala un filtro. Su parte activa debe cubrir todo el espesor que suministra agua.
Detalles de la instalación del sistema de abastecimiento
El proceso de instalación de un sistema automatizado de suministro de agua desde el pozo directamente a la casa para satisfacer las necesidades domésticas y de servicio se puede dividir condicionalmente en varias etapas. Analicemos cada una de ellas en detalle.
Etapa #1 — elección correcta del lugar
En primer lugar, es necesario decidir la ubicación del pozo. Antiguamente se prefería perforarlos justo debajo de la casa; las cocinas a menudo se ubicaban en el sótano y esa solución parecía conveniente.
Pero el caso es que con dicha ubicación es problemático lavar el pozo si es necesario. Y si llegara a fallar, perforar uno nuevo es completamente imposible. Por lo tanto, el mejor lugar para el pozo es en algún lugar exterior, aunque no muy lejos.
Es obligatorio considerar las normas sanitarias. El punto de captación de agua debe estar a no menos de 20 metros de un pozo negro o fosa séptica en suelos arcillosos: margas, margas arenosas.
La presencia de arena, capaz de filtrar y “absorber” los desechos domésticos, aumenta la distancia mencionada a 50 metros.
Debe recordarse que cuanto más lejos esté el punto de captación de agua del punto de consumo, más dinero se gastará en la instalación del sistema de tuberías. Para los veraneantes que instalan un sistema de tuberías de verano en el terreno, la distancia de la fuente no es demasiado importante.
Deben tenerla en cuenta quienes planean vivir permanentemente fuera de la ciudad, ya que para construir un sistema de suministro de agua permanente será necesario cavar una zanja.
No se debe ubicar un pozo abisinio ni pozos poco profundos a menos de 5 m de los cimientos. Al extraer agua subterránea, también arrastrarán partículas de suelo suelto y gradualmente erosionarán la roca.
Con el tiempo, este proceso de debilitamiento puede provocar el hundimiento y la deformación de los cimientos. En cambio, los pozos profundos prácticamente no afectan las propiedades de las rocas subyacentes a los cimientos.
Etapa #2 — determinación del esquema general
Estructuralmente, todo el esquema se ve simple. El elemento principal es la bomba. Es la que eleva el agua desde la profundidad. Puede ubicarse directamente en el pozo (tipo sumergible) o trabajar en la superficie (tipo de bomba superficial). La primera opción permite la captación de agua desde mayor profundidad.
El segundo es más fácil de montar y mantener, y es preferible durante largas pausas estacionales (en una parcela de campo, por ejemplo). Pero la bomba de superficie no permite la elevación desde profundidades superiores a 8 metros.
Aquí también hay que considerar la distancia horizontal en la superficie: 10 metros de transporte de agua en horizontal equivalen a un metro de elevación. Por cierto, otra razón para no alejar demasiado el pozo de la casa.
Luego, el agua llega al tanque del hidroacumulador. Este consiste en un tanque de acero o plástico. En su interior hay un recipiente de goma donde se bombea aire.
Este volumen comprimible crea presión en el sistema y desplaza el agua hacia los puntos de consumo — como se sabe, el agua no se comprime, pero el aire sí tiene esa propiedad.
La automática supervisa las variaciones de presión. Cuando la presión cae por debajo del nivel establecido, enciende la bomba; cuando la alcanza, la apaga. Así se crea una presión estable en el sistema y un suministro normal de agua a los puntos de consumo.
La potencia y el volumen del hidroacumulador (y de la bomba) se seleccionan con un pequeño margen, según el escenario de consumo máximo. Es decir, se suman todos los puntos: inodoro, lavabo, ducha, etc. Si hay riego estacional, también se considera en el cálculo.
Además de la bomba y el acumulador, el conjunto incluye una válvula de retención que impide el flujo de agua de regreso al pozo, una válvula de seguridad que alivia la presión, varios sensores y relés, válvulas de cierre y filtros.
Los filtros de arena inclinados son obligatorios y evitan la entrada de arena en el sistema. En cambio, los filtros de finos deben seleccionarse según la composición del agua extraída.
Todas las líneas de la red de agua autónoma deben contar con válvulas de cierre. Es deseable que las conexiones sean desmontables, mediante las llamadas 'americanas'.
Pero en general, la configuración final de todo el esquema varía según las necesidades específicas. Sin embargo, la base con bomba e hidroacumulador siempre permanece igual.
Etapa #3 — disposición y ubicación del equipo
Al realizar la instalación del suministro de agua desde un pozo por sí mismo, lo que más suele causar dificultad es la colocación del equipo. Aquí hay muchas opciones.
Lo más racional es considerar la instalación de un cajón — un pozo especial junto al pozo de agua, donde se colocan todos los mecanismos. Resulta que el equipo está directamente en el punto de captación y los costos de transporte horizontal son mínimos.
La segunda ventaja es el silencio en la casa. La estación de bombeo es un dispositivo bastante ruidoso, por lo que su colocación fuera del perímetro de la zona residencial está justificada.
El caisson es un pozo reforzado y aislado con una cubierta también aislada, enterrado a una profundidad por debajo del punto de congelación calculado.
Con esto se evita la congelación del caisson; la temperatura del suelo a esa profundidad es aproximadamente constante durante todo el año y siempre por encima de cero.
Por lo tanto, con un aislamiento normal de las paredes y la cabeza del caisson, no hay riesgo de caída de temperatura. Las estructuras en superficie funcionan mucho peor en estos casos.
Si no es posible construir un caisson, entonces todo el equipo se puede colocar también en la casa.
Es bueno si se designa una habitación separada para este fin.
Si no es posible destinar un área aislada separada para tales fines, se puede utilizar el cuarto de baño.
Pero si tampoco hay espacio allí, se pueden considerar los gabinetes debajo del fregadero en la cocina.
A menudo se colocan debajo de la escalera o en un trastero; el sótano o incluso la bodega son adecuados para tales fines: este tipo de equipo no es tan voluminoso y es poco exigente.
Aquí lo importante no es el lugar de instalación, sino su corrección. Y la ubicación en sí no afecta en absoluto la calidad del trabajo. A la facilidad de acceso – sí. Pero no al trabajo.
Etapa #4 — particularidades de la instalación de tuberías
Para la instalación de todo el sistema, es mejor usar tuberías de plástico, HDPE. Son ligeras, duraderas, confiables. No temen a la corrosión, en la superficie interior no se forma una capa bacteriana.
Soportan bien los golpes de ariete, pueden resistir la congelación del agua en su interior. Aunque, por supuesto, es mejor no llegar a eso. Son fáciles de doblar y cortar. Se permite la colocación directamente en el suelo.
En el área fuera de la casa, las tuberías se colocan a una profundidad por debajo del punto de congelación. En último caso, existe un cable calefactor de baja temperatura especial que se pasa dentro de la tubería y se conecta a la red eléctrica.
No permite que el agua se congele dentro de la tubería incluso en heladas severas. Pero esto es un gasto adicional de electricidad: es mucho más simple y efectivo simplemente colocar la tubería un poco más profunda.
Es mejor realizar la entrada de la tubería de agua desde el pozo a la casa también a profundidad, bajo tierra. Si esto no es posible y hay que introducir la tubería en la casa a través del sótano, entonces esta sección debe estar obligatoriamente aislada.
Además, el aislante debe comenzar aún por debajo del nivel de congelación.
Ya dentro de la casa, la instalación puede realizarse de cualquier manera: tuberías de PVC, cobre, acero, etc. — según lo que sea más conveniente y sencillo para cada uno.
Lo importante es que sea confiable y de buena calidad.
La ubicación de los sensores y su variedad, así como las reglas de instalación de las válvulas de cierre y seguridad, generan muchas preguntas.
Conclusiones y video útil sobre el tema
La mejor ayuda para explicar estos puntos oscuros será el video presentado a continuación.
Simplemente recuerde el principio: tome siempre todos los parámetros con margen.
Se puede construir un sistema de suministro de agua desde un pozo con sus propias manos, si sigue las indicaciones de los compendios de reglas de construcción y tecnológicas.
Si tiene grandes dudas sobre sus capacidades, es mejor invitar a especialistas. Aunque esta opción resultará más costosa que hacerlo usted mismo, el resultado le complacerá. Además, podrá ahorrar esfuerzo y tiempo personal.
¿Tiene experiencia en la instalación independiente de un pozo y la colocación de tuberías de agua? ¿O ha encontrado dificultades al construir un sistema de suministro de agua? Por favor, comparta su experiencia en los comentarios de nuestro artículo.
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Yo también pensé en perforar un pozo de agua por separado de la casa, pero los constructores me disuadieron. Además, en la casa se previó un gran sótano. Perforaron el pozo justo allí, en el mismo sótano instalaron el equipo necesario. Y en lo demás, todo se hizo según la descripción. Para el funcionamiento del sauna, por si acaso, se hizo un pozo separado, por si acaso, para que sea una fuente de agua de reserva.
El autor del artículo se opone a colocar el pozo en el sótano de la casa, pero yo opino lo contrario. En nuestra casa, precisamente esa opción y es conveniente.
Antes de perforar el pozo, se debe profundizar el sótano (si es necesario), para poder trabajar cómodamente y luego mantener el equipo. En nuestro sótano tenemos un pozo perforado por nosotros mismos. La capa acuífera se encuentra a una profundidad de 6.5 m. En el pozo hay una válvula de retención en una tubería de plástico, sobre el pozo una estación de bombeo, la distribución de tuberías desde el sótano por la casa está hecha de tubos de metal-plástico. Esta opción es conveniente y requiere un mínimo esfuerzo en el mantenimiento.