Acondicionamiento del suministro de agua en una casa de campo desde un pozo: esquemas, matices, revisión del equipo necesario
Un sistema independiente de suministro de agua le permitirá olvidarse de la principal molestia de la vida en el campo: la ausencia o escasez de agua. Y es que instalar un sistema de fontanería en una casa de campo desde un pozo es bastante sencillo, más aún cuando la captación de agua para una parcela no necesita tener un gran caudal. Después de todo, le gustaría obtener agua en su propio terreno, ¿verdad?
Una vez familiarizado con la información presentada, usted podrá construir por sí mismo un sistema de agua autónomo. Este suministrará agua de manera confiable a los lugares de uso conveniente. Quienes deseen aumentar el nivel de confort en su casa de campo, con nuestra ayuda, podrán manejar la instalación del sistema sin problemas.
Hemos descrito en detalle el equipo necesario para el montaje e instalación, analizamos el principio de funcionamiento y el propósito de cada dispositivo. En el artículo que presentamos, se detalla la tecnología de realización de los trabajos con una descripción paso a paso. La valiosa información y recomendaciones se complementan con colecciones de fotos, esquemas y reseñas en video.
Contenido del artículo:
Tipos de pozos tubulares para captación de agua
Un pozo es una perforación de sección circular, perforada sin acceso humano al fondo. El diámetro de dicha perforación siempre es mucho menor que su profundidad. Para la captación de agua se utilizan dos tipos de pozos.
De filtro o «pozos en arena»
La profundidad de tales excavaciones no supera los 35 m. Los pozos de filtro se perforan en el acuífero cercano, que se encuentra en suelos arenosos.
Dicho pozo consiste en una columna de revestimiento ensamblada con tubos de diámetro de 127 a 133 mm. Generalmente está equipado con un filtro de malla de tejido de galón, pero puede haber otras variantes. Los pozos de filtro se caracterizan por un caudal pequeño, que en la mayoría de los casos no supera un metro cúbico de agua por hora.
La ventaja de estas construcciones es la rapidez y el relativo bajo costo de su perforación. Los especialistas pueden completar el trabajo en uno o dos días. El principal inconveniente es la tendencia a la sedimentación.
Por lo tanto, es muy importante utilizar dicho pozo con regularidad, ya que de ello depende la vida útil de la estructura. Dependiendo de la capacidad del acuífero y de la intensidad de uso, el pozo puede durar hasta 15 años, y en algunos casos incluso más.
Artesianos o «pozos en caliza»
Son estructuras profundas que se perforan hasta la zona acuífera que se encuentra en caliza fracturada. Tienen una profundidad de aproximadamente 20 a 130 metros. A diferencia de los pozos de arena, los artesianos tienen un caudal más alto, que puede alcanzar los 100 metros cúbicos de agua por hora.
La perforación de pozos de piedra caliza es bastante compleja, y la columna de revestimiento es considerablemente larga. El proceso de perforación dura cuatro días o más.
Por consiguiente, el costo de los trabajos y materiales es considerablemente más alto. La ventaja de los pozos artesianos es su larga vida útil. No necesitan filtro, ya que la roca circundante no contiene partículas pequeñas de arcilla y arena.
De este modo, no se produce la sedimentación del pozo, por lo que puede durar mucho más que uno con filtro, cincuenta años o incluso más.
Selección de la bomba para extracción de agua
La bomba es el «corazón» del sistema. De su correcta selección depende el funcionamiento ininterrumpido de la futura tubería de agua. En el mercado se pueden encontrar varios tipos de bombas de categoría sumergible y de superficie.
Equipos sumergibles y de superficie
Las últimas se llaman así porque la bomba propiamente dicha está alejada del líquido bombeado. El cuerpo del equipo se encuentra en tierra firme, y la captación de agua se realiza a través de una manguera introducida en el pozo.
Las bombas de superficie pueden extraer agua desde una profundidad promedio de 8 – 10 metros, por lo que rara vez se utilizan para pozos. Con mayor frecuencia, se instalan equipos sumergibles para el suministro de agua. Su principal diferencia con los de superficie es la inmersión total en el agua. Su diseño está especialmente desarrollado para grandes profundidades, donde se utilizan de la manera más racional.
Las bombas sumergibles para pozos se dividen en dos tipos. En el cuerpo de los dispositivos centrífugos se monta un eje, sobre el cual se fijan ruedas de paletas con aspas.
Cuando el eje comienza a girar, el movimiento de las aspas genera una fuerza centrífuga que bombea el líquido que llena el espacio interior del dispositivo. Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad y versatilidad de uso.
Además, los mecanismos centrífugos se distinguen por una relación precio/calidad óptima. Las bombas de vórtice se consideran la opción más práctica. Además de su bajo costo, atraen por la extrema simplicidad de su diseño y su poca exigencia en operación y mantenimiento. La base del dispositivo es una membrana, a un lado de la cual se encuentra el líquido, y al otro, un vibrador.
Después del encendido, este último se pone en movimiento y deforma la membrana, creando así una diferencia de presiones. Esto, a su vez, inicia el proceso de bombeo del líquido.
El mecanismo carece de elementos giratorios y cojinetes, que son especialmente vulnerables y requieren control y lubricación constantes. La ausencia de elementos giratorios reduce significativamente el calentamiento del dispositivo y prolonga su vida útil.
Para pozos artesianos, la mejor opción será una bomba de pozo profundo de alto rendimiento. Están especialmente diseñadas para funcionar a grandes profundidades, donde las bombas de superficie no pueden funcionar, incluso aquellas equipadas con eyector.
La instalación de un dispositivo de profundidad en el pozo es bastante complicada, al igual que su extracción. Un dispositivo de calidad, correctamente seleccionado e instalado, funcionará durante décadas.
Un producto falsificado más barato difícilmente soportará tal carga y requerirá reparación. Sin embargo, hay que entender que en el caso de una bomba de profundidad, el costo solo de su desmontaje puede ser bastante comparable al costo del dispositivo. Por lo tanto, se debe adquirir únicamente un dispositivo de calidad.
Los especialistas señalan varios criterios que deben ser tenidos en cuenta obligatoriamente al seleccionar el mecanismo.
Profundidad total de la perforación y nivel de agua en ella
Características clave al seleccionar una bomba. En la documentación técnica se indica obligatoriamente la profundidad óptima para la que está diseñado el dispositivo.
Si no se cumple este requisito, el dispositivo funcionará de manera ineficiente y puede averiarse rápidamente. En el pasaporte del pozo deben estar indicados tanto su profundidad como el nivel del agua. Solo queda compararlos con las características de la bomba.
Si no se dispone de estos datos, se puede utilizar un método muy sencillo para medir la profundidad de la construcción. Se toma una cuerda larga y seca, se ata un peso en su extremo y se baja al pozo. Se desciende la cuerda hasta que el peso toque el fondo. Se extrae el cordel. Se mide la parte seca: esta será la distancia desde la parte superior hasta el nivel del agua. La parte mojada es la altura de la columna de agua.
Caudal aproximado de la fuente de captación
Así se denomina la cantidad de agua que se puede obtener del pozo en un período de tiempo determinado. En el pasaporte, los perforadores indican este valor, pero si no es así, se realizan cálculos aproximados.
Se extrae completamente el agua del pozo y se mide el tiempo que se tardó. Luego se mide el tiempo que tarda el pozo en llenarse de agua. Se divide el segundo resultado entre el primero y se obtiene un caudal aproximado, que será suficiente para seleccionar la bomba.
Cómo determinar el caudal del pozo y seleccionar la bomba, lo demostrará el video:
Demanda estimada de agua
Diferentes bombas pueden suministrar agua a velocidades de 20 a 200 litros por minuto. Para no pagar de más por un modelo más potente, es importante calcular correctamente su propia necesidad de agua.
En promedio, se considera que una persona necesita unos 200 litros de agua al día, por lo tanto, para una familia de tres o cuatro personas se necesita una bomba con un caudal de 30 a 50 litros por minuto.
Algunos prefieren adquirir un dispositivo con un «margen» de potencia, lo que inevitablemente se reflejará en su costo. Si se planea que la bomba funcione no solo para las necesidades domésticas, sino también para el riego, se debe calcular el incremento en su potencia.
Esto dependerá del tamaño del terreno, pero en promedio deberían bastar unos 2000 litros al día. Por lo tanto, es necesario aumentar la demanda de agua en 40-50 l/min.
Presión necesaria para el funcionamiento de los aparatos
En la ficha técnica de la bomba se indica obligatoriamente la presión. Para calcular la presión necesaria, sumamos a la profundidad de su pozo expresada en metros otros 30. Así obtenemos la altura de la columna de agua.
El resultado obtenido se incrementa en un 10% más y obtenemos el valor deseado. Comparándolo con los datos de la bomba, elegimos el modelo. Si no hay una coincidencia exacta, nos «movemos» hacia un valor mayor.
Diámetro del pozo perforado
Otra magnitud importante que determina la potencia de la bomba. Como las demás, se puede obtener de la ficha técnica del pozo o medirla por sí mismo. Para ello, hay que tener en cuenta que el diámetro del pozo debe expresarse en pulgadas, donde una pulgada equivale a 2,54 cm.
La gran mayoría de las bombas están diseñadas para funcionar en pozos de 4 pulgadas. Para los de 3 pulgadas, probablemente habrá que pedir la bomba por catálogo.
Equipo para el suministro de agua autónomo
Para la instalación de un sistema de agua de pozo, además de la bomba, se necesitarán otros equipos especiales necesarios para el funcionamiento normal de la instalación.
Recipiente hermético para protección de la cabeza del pozo
Un elemento constructivo importante para el acondicionamiento del pozo es el cajón. Es una cámara hermética que alberga la cabeza del pozo. Protege la instalación de la congelación en la temporada fría y de la infiltración de aguas subterráneas.
Además, dentro del depósito se encuentra todo el equipo necesario para el funcionamiento del pozo. Por lo tanto, las dimensiones del caisson deben ser suficientes para que quepan los aparatos y una persona que descienda para mantenimiento o reparación.
La cámara hermética puede estar fabricada de diferentes materiales: plástico, hormigón, metal, ladrillo o arena polimérica. Cada una de las opciones tiene sus ventajas e inconvenientes.
La forma del depósito puede ser cualquiera, pero la mayoría de las veces tiene una sección circular o cuadrangular. La cajuela se puede comprar ya hecha o fabricarla uno mismo. En cualquier caso, el depósito debe estar equipado con una escotilla con tapa bien ajustada.
Un vídeo informa sobre la instalación de la cajuela para una fuente de agua autónoma:
Acumulador hidráulico para generar presión
El dispositivo consiste en un depósito dividido por una membrana elástica. Uno de los compartimentos resultantes está lleno de aire, el otro de agua. El agua que entra en el tanque estira la membrana, reduciendo así el volumen del primer compartimento.
Cuanta más agua, mayor es la presión en la primera cámara. Después de que el usuario abre el grifo, la cantidad de agua disminuye y la presión en el compartimento de aire se reduce.
El acumulador hidráulico se complementa con un sensor que monitorea la presión en las cámaras. Cuando ésta desciende por debajo del nivel establecido, el dispositivo envía una señal para encender la bomba y el agua del pozo ingresa al sistema.
Tan pronto como la presión sube a un nivel determinado, la bomba se apaga. El acumulador hidráulico se utiliza para generar en la tubería una presión suficiente para el funcionamiento de los electrodomésticos.
Algunos de ellos, por ejemplo, los calentadores de agua instantáneos, los lavavajillas y las lavadoras, necesitan una presión no inferior a 0,5-0,7 atmósferas.
Además, el dispositivo protege la bomba del desgaste prematuro. Sin el acumulador hidráulico, el equipo se encendería con demasiada frecuencia. Y esto es muy indeseable para él, ya que encender la bomba más de 10 veces por minuto aumenta su desgaste en un 40%.
Sistema de filtros para purificación de agua
Los filtros son necesarios para pozos de cualquier tipo. Incluso los pozos artesianos profundos «producen» agua con alto contenido de hierro, metales pesados y otros microelementos no beneficiosos. Por lo tanto, la purificación de dicha agua es necesaria.
El tipo de filtro adecuado solo se puede seleccionar después de realizar un análisis de agua. Un sistema de purificación completo en la configuración máxima se verá de la siguiente manera:
- Filtro de malla de limpieza gruesa. Se instala antes de la bomba y antes del acumulador hidráulico.
- Filtro de limpieza mecánica. El dispositivo retiene partículas de tamaño 80-100 µm. Consiste en una carcasa con un relleno fibroso reemplazable.
- Unidad de aireación. Satura de oxígeno el agua que pasa a través de ella.
- Kit de filtros especiales. Cada uno de ellos elimina el exceso de un elemento específico: hierro, potasio, sodio, sales, etc.
- Bloque de protección biológica. Consiste en un filtro de carbón o un emisor ultravioleta, que eliminan los microorganismos del agua.
- Filtro de limpieza fina. Detiene partículas de hasta 5 micras, lo que elimina por completo los sedimentos y las impurezas del líquido.
Como complemento, se puede instalar un filtro de ósmosis inversa, lo que permite obtener agua potable de la más alta calidad.
Tecnología de construcción del sistema de fontanería
Una vez que se ha comprado todo el equipo necesario y se ha perforado el pozo, se puede proceder a la instalación del sistema de tuberías.
Etapa #1: tendido de tuberías desde la casa hasta el pozo
Determinamos el área donde se ubicará la tubería y comenzamos a cavar la zanja. Su profundidad debe ser mayor que el nivel de congelación del suelo en esa zona entre 20 y 30 cm. Este es un requisito muy importante. Su incumplimiento corre el riesgo de congelación y destrucción del sistema durante la temporada de frío.
En el fondo de la zanja excavada colocamos una capa de arena, sobre ella una tubería de agua de 32 mm, hecha de polietileno reticulado o metal-plástico.
Como alternativa, se puede colocar una tubería PND, pero se destruye al congelarse, lo que es imposible de evitar. Algunos «especialistas» colocan una manguera para suministrar agua en la zanja en lugar de la tubería.
Si no se desea tener problemas con el funcionamiento del sistema de tuberías, no se debe hacer esto. Prestamos especial atención a la sección de elevación de la tubería hacia la casa. Aislamos obligatoriamente los cimientos y envolvemos la tubería con un material especial.
Para el aislamiento, se puede utilizar un cable calefactor autorregulable que se coloca a lo largo de la tubería en el tramo de ascenso. El mismo método se aplica también cuando, por alguna razón, no es posible realizar movimientos de tierra en el terreno.
Entonces se cava una zanja poco profunda para las tuberías y se colocan junto con el cable calefactor. Se envuelven los elementos con material aislante térmico y se colocan en una tubería de mayor diámetro.
Además, se puede agregar al sistema un tanque de almacenamiento para riego. Ya que el agua tibia tiene un efecto beneficioso sobre las plantas.
Al colocar la tubería de agua, no olvide colocar también el cable que lleva electricidad a la bomba. Debe ser de cuatro hilos y tener una sección no menor de 2,5. Coloque la caja de PZU en un lugar especialmente designado en una habitación con calefacción.
Etapa #2: reglas de instalación del cajón
El montaje del cajón depende del material del que está hecho el recipiente. Es más fácil montar recipientes de plástico y de polímero-arena. En cualquier caso, primero prepare un pozo que debe ser más grande que la propia cámara.
En algunos casos, se monta una plataforma de hormigón en el fondo del hoyo. Luego se instala el cajón en su lugar y se nivela. En el caso de un recipiente de plástico, también se fija.
Las cámaras caseras de hormigón se ensamblan a partir de anillos o se vierten en un encofrado montado en el lugar. Los recipientes de ladrillo se colocan directamente en el pozo. Al finalizar los trabajos, introducimos las tuberías de agua y el cable en el cajón, sellamos firmemente las zonas de entrada. Bajamos e instalamos en su lugar el equipo para el pozo. Si es necesario, realizamos el relleno de vuelta del cajón instalado.
Etapa #3: instalación y conexión de la bomba
Antes de comenzar la instalación del mecanismo, asegúrese de leer las recomendaciones del fabricante. Comenzamos limpiando el pozo. Bombeamos el agua hasta que deje de salir arena y otras partículas contaminantes.
Para fijar la bomba en el pozo, utilizamos un cable de acero de 4 mm del largo necesario o una cuerda de nailon de 5 mm. Lo fijamos firmemente al cuerpo. Además, conectamos la bomba a la tubería de agua.
Realizamos todas las operaciones con mucho cuidado para que posteriormente no se produzca un atasco de la bomba en el revestimiento. Para el funcionamiento normal del sistema, es necesaria una válvula de retención para la bomba, que impedirá que el agua de la tubería vuelva al pozo.
Algunos modelos ya vienen equipados con este dispositivo; si no, instalamos el conjunto. Colocamos la parte inferior del cabezal con el sellador en la tubería del pozo.
Ahora se puede bajar con cuidado la bomba al pozo. Hágalo con precaución, sin tirones, y no olvide fijar cada metro y medio el cable eléctrico que alimenta la bomba a la tubería de agua.
El cable debe estar suelto, sin tensión. Después de que la bomba toque el fondo, levántela a una altura de uno a tres metros y fíjela. Ahora coloque la parte superior de la cabeza del pozo en su lugar.
Conecte al suministro de agua y al cable eléctrico todo el equipo que se encuentra en el cajón: sistema de purificación de agua, válvulas de cierre, automatismos, etc. Durante el trabajo, siga exactamente todas las recomendaciones del fabricante de los dispositivos. Después de la conexión, verifique nuevamente la fiabilidad y estanqueidad de las conexiones de la tubería de suministro de agua y la seguridad eléctrica del sistema recién montado.
Etapa #4: instalación y conexión del acumulador hidráulico
El volumen del hidroacumulador puede variar mucho: desde 10 hasta 200 litros. Según esto, se elige el lugar donde se instalará el equipo. Puede ser tanto el cajón como el sótano de la casa.
Al elegir el lugar de instalación, se debe tener en cuenta que es necesario garantizar un acceso libre al dispositivo para su posterior mantenimiento, reparación o posible reemplazo del depósito averiado.
Durante el montaje del hidroacumulador, se instala obligatoriamente una válvula de retención que impide el flujo de agua del sistema de suministro al tanque. Se coloca en la dirección del flujo del líquido. También se monta un grifo de drenaje para el vaciado de emergencia del agua del depósito. Para reducir el nivel de vibración del dispositivo en funcionamiento, móntelo utilizando un sellador de goma especial.
Conecte la tubería de suministro de agua al hidroacumulador. Monte el arrancador que alimentará eléctricamente el equipo de bombeo. Conecte al hidroacumulador el sensor que controlará la presión en los compartimentos del depósito y, a través de él, alimente el arrancador. Conecte el hidroacumulador al sistema interno de suministro de agua, directamente o a través de un colector.
Etapa #5: realización de la prueba de arranque del sistema
Después de haber realizado la instalación y conexión de todos los elementos del sistema, se puede proceder a su prueba de arranque. Primero, active la bomba y, si es necesario, realice la depuración de su funcionamiento.
Luego, llene el tanque de acumulación con agua y verifique la precisión del funcionamiento de los sistemas de arranque y parada automáticos de la bomba. Después, inspeccione cuidadosamente toda la tubería.
Necesitamos identificar posibles zonas con fugas. Si las hay, realizamos trabajos de reparación. Además, comprobamos el funcionamiento de todos los aparatos sanitarios conectados a la tubería de agua.
También prestamos atención al rendimiento del sistema: la presión del agua debe ser normal incluso con todos los grifos abiertos. Si la prueba de arranque es exitosa y el sistema funciona sin fallos, rellenamos la zanja que conduce la tubería de agua desde el pozo hasta la casa.
Conclusiones y video útil sobre el tema
Las opciones probadas en la práctica para construir un suministro de agua autónomo se presentan en el video:
Montar usted mismo una tubería de agua desde un pozo es una tarea bastante compleja. Es importante seleccionar el equipo adecuado para el tipo de pozo, instalarlo correctamente y conectarlo.
Si no tiene experiencia en trabajos similares, es mejor confiarlos a especialistas que instalarán el sistema rápida y correctamente. Al propietario solo le quedará disfrutar de la comodidad en su hogar equipado con un sistema de suministro de agua autónomo.
Esperamos sus relatos sobre la instalación de una tubería de agua por sus propios medios en una parcela de campo. Puede dejarlos o hacer comentarios en el bloque que aparece a continuación. Por favor, comente, haga preguntas, comparta información y conocimientos.
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En la casa de campo, sin agua es como sin manos, es difícil sin las comodidades habituales de la civilización. Así que, si es posible, hay que instalar un sistema de tuberías de agua de inmediato. Este año instalé tuberías de agua en mi parcela. Por supuesto, no todo fue tan bien como pensaba. Hubo problemas con el pozo, ya que resultó ser muy profundo y mi bomba, que compré al principio, no dio resultado. No tenía suficiente potencia, bombeaba agua débilmente. Pero luego encontré una solución. La información me resultó útil, obtuve todas las respuestas que necesitaba.
Me interesan varias preguntas aclaratorias. En primer lugar, ¿podría decirme si estas instalaciones siempre proporcionan una buena presión o eso es individual y depende del terreno? En segundo lugar, incluso si la presión es buena, ¿será suficiente para un hogar grande, digamos de 300 m2? Y en tercer lugar, ¿cuál es el consumo de energía de la instalación? ¿No será demasiado alto el costo de la electricidad al final?