Cómo hacer el pavimento perimetral alrededor de la casa con sus propias manos: reglas y formas de construcción del sistema de drenaje

Incluso la base más sólida de la casa sin una protección confiable perderá su resistencia bajo la influencia de factores ambientales. Por lo tanto, una franja impermeable a su alrededor es un elemento importante de la construcción, y el exterior sin la acera perimetral se ve incompleto.

Su instalación tiene sus propios detalles técnicos y matices. Los conocerá en nuestro artículo. También hablaremos sobre las mejores opciones para configurar el sistema. Y al poseer conocimientos teóricos sobre cómo hacer una acera perimetral alrededor de la casa y siguiendo las instrucciones paso a paso, puede realizar este trabajo con sus propias manos.

¿Para qué sirve la acera perimetral?

La acera perimetral realiza muchas funciones. La principal es proteger la base de la casa y el suelo circundante de la humedad. En consecuencia, el suelo no se congela, no se hincha y la geometría de los cimientos no se ve alterada.

No es recomendable instalar una acera perimetral solo cuando se tenga una base de pilotes helicoidales.

En todos los demás casos es necesaria, ya que el agua que ingresa a esta zona crea problemas graves:

1. Levantamiento vertical por empuje. La presencia de agua en la base de los cimientos y debajo de ellos provoca la humectación del suelo. Si los cimientos son poco profundos, el suelo se congelará y las fuerzas de levantamiento exprimirán la estructura. Si se distribuyen de manera desigual, aparecerán grietas.
2. Levantamiento tangencial. Cuando ocurre el levantamiento del suelo que está en contacto con las paredes laterales de los cimientos. La carga es bastante grande: puede alcanzar las 6 toneladas por 1 m² de pared. La presencia de una acera perimetral bien ejecutada minimiza la probabilidad de problemas.
3. Penetración de agua en las habitaciones del sótano. Esto ocurre no solo con una mala impermeabilización. En condiciones de humedad extrema, incluso con una protección de calidad pueden aparecer filtraciones.

La acera perimetral puede ser un elemento no menos importante del paisajismo. Si combina bien con el revestimiento del zócalo y las paredes, la casa se integra armoniosamente en el paisaje.

La zona ciega cumple plenamente sus funciones solo en conjunto con otros elementos. Por sí sola no se convierte en una estructura protectora, sino solo en combinación con la impermeabilización de la base y el sistema de drenaje.

La cimentación sin una estructura protectora puede ser destruida no solo por la humedad, sino también por las raíces de los árboles. Todavía no se ha inventado una mejor manera de proteger la base de todo tipo de factores adversos que la instalación de una zona ciega.

Variedades existentes del sistema

Para elegir la opción óptima de zona ciega, es necesario saber qué tipos existen. La construcción de cualquier zona ciega incluye 2 capas básicas: la subyacente y la de cobertura.

La primera es una base compacta de arena, grava de fracción fina y piedra triturada debajo de la capa superior. La segunda es una barrera contra la penetración de humedad en el suelo debajo de la zona ciega y la cimentación.

La zona ciega de cualquier tipo cumplirá sus funciones. La diferencia radica solo en la duración del funcionamiento completo.

Opción #1 — sistema de drenaje de arcilla

Es la forma más sencilla y económica de crear protección en la parte inferior de la casa contra la humedad. Pero también es bastante caprichoso – en foros especializados hay muchas reseñas de que “un vecino hizo una zona ciega de arcilla y la cubrió con baldosas, pero al cabo de un año se deformó por completo”.

La arcilla con un cierto grado de pureza es un buen aislante natural contra la humedad. Si se coloca correctamente, protegerá completamente la casa de las aguas subterráneas y atmosféricas en forma de precipitaciones. Pero hay que tener en cuenta que se expande a temperaturas bajo cero.

Si se compara la zona ciega de arcilla con otros tipos, resulta que tiene muchas ventajas. La principal es la resistencia a cambios significativos de temperatura, ya que la capa de arcilla tiene plasticidad y capacidades de amortiguación extraordinarias.

Otros revestimientos, al congelarse, al no tener propiedades similares, se agrietan. Para hacer este tipo de zona ciega no es necesario ser un especialista. Lo importante aquí es hacer el “pastel” correcto, no simplemente llenar toda la zanja con arcilla, pidiendo 10 camiones de este material.

La tecnología de construcción es la siguiente:

1. Se excava una zanja de hasta 0,3 m de profundidad. El ancho óptimo es de 0,8 m.
2. Se coloca un “colchón” que se eleva 10 cm sobre el fondo, utilizando arena y grava. Se compacta.
3. Entre la cimentación y la zona ciega de arcilla se coloca una impermeabilización.
4. Se aplica una capa de unos 15 cm de arcilla con una pendiente desde la cimentación superior a 5⁰ para el drenaje del agua.

Para evitar la erosión de partículas de la capa de arcilla, su parte superior se decora con guijarros, piedra triturada de fracción gruesa o piedra. Es mejor usar arcilla de cantera, ya que tiene suficiente pureza. Esta estructura simple se ve especialmente armoniosa en combinación con paredes de madera de la casa.

Si la franja de arcilla se expone directamente al agua durante un período prolongado, el material se irá erosionando poco a poco. Aquí radica su principal desventaja.

Opción #2 — instalación de acera perimetral de concreto

Para proteger la cimentación, se elige con mayor frecuencia la zona ciega de hormigón.

Esta solución tiene una serie de ventajas innegables:

• alta resistencia mecánica;
• resistencia al efecto nocivo del agua;
• larga vida útil;
• tecnología sencilla de colocación;
• amplias posibilidades de acabado.

Las desventajas de este material no son menos significativas que las ventajas. Entre ellas se incluye la fragilidad. Para la estructura, las fuerzas de levantamiento desiguales en magnitud son muy peligrosas. Debido a esto, aparecen grietas. El refuerzo resuelve el problema, pero dicha estructura es considerablemente más cara.

Las dimensiones del pavimento perimetral dependen del tipo de suelo y del ancho del alero del tejado, del cual debe sobresalir al menos 25 centímetros. Las dimensiones óptimas son de 60 a 100 cm.

Periódicamente, el pavimento perimetral de hormigón necesita reparaciones. Si se requiere desmontaje, los trabajos serán muy laboriosos.

Para un constructor no profesional, para hacer el pavimento perimetral por sí mismo, es mejor seguir la guía paso a paso que se presenta a continuación:

1. Zanja perimetral. La etapa inicial de la construcción del pavimento perimetral de hormigón es rodear el edificio con una zanja perimetral. Su fondo debe estar 35 cm por debajo de la superficie del revestimiento final. A su vez, la capa final debe elevarse sobre el suelo circundante un promedio de 7 cm.
2. Acequia. Para un drenaje eficaz del agua, el borde de la estructura se forma con una acequia («diente») de aproximadamente 0,2 x 0,2 m. La pendiente se realiza en dirección al desagüe natural.
3. Sello de arcilla. En el fondo de la zanja se instala un sello de arcilla de aproximadamente 110 mm de altura, utilizando arcilla grasa para ello.
4. Capa de grava. Se coloca una capa de grava de 55 mm, y luego una capa de arena de unos 10 cm. La diferencia entre la altura de la capa base terminada y el nivel futuro del revestimiento está entre 4,5 y 6 cm.
5. Geotextil. Para evitar la mezcla de los materiales de la capa base, se separan con geotextil. Entre el suelo compactado y la subbase se coloca una estera de drenaje geocompuesta.
6. Refuerzo. Para que el pavimento perimetral terminado no se agriete, se realiza un refuerzo con varilla metálica o malla de acero. El diámetro de las varillas es de al menos 0,8 cm, y el tamaño de la malla es de hasta 20 cm inclusive.
7. Encofrado y hormigón. Se coloca un encofrado a lo largo del borde de la zanja, ajustando su altura según el nivel final de la estructura. Luego se coloca la mezcla de hormigón.

En caso de suelos muy susceptibles al levantamiento, es mejor aislar térmicamente el pavimento perimetral.

Para mantener la depresión realizada en el borde de la zanja, el espesor de la capa de relleno debe ser uniforme tanto a lo largo como a lo ancho.

Como aislamiento se utiliza poliestireno extruido en placas poliestireno extruido. Se coloca el aislamiento sobre una capa de arena de un centímetro, luego se vuelve a cubrir con arena hasta una altura de aproximadamente 5,5 cm.

Para el encofrado se unen dos tablas de 2 x 10 cm. Cada 0,5 – 0,6 m se colocan puentes de conexión. Con un intervalo de 1,5 m alrededor de la zanja se introducen estacas. A ellas se atornilla el encofrado. Su borde superior debe estar al nivel del revestimiento final. Desde el exterior, para reforzar, las tablas se apoyan contra el terreno.

Se retiran obligatoriamente tan pronto como la mezcla fragüe un poco. Posteriormente, estas ranuras se rellenarán con material amortiguador. Más detalles sobre este proceso se encuentran un poco más abajo. Si no planea retirarlos, entonces debe tratar las tablas con compuesto antiséptico y envolverlas en fieltro bituminoso.

Un matiz importante: el área ciega no debe estar rígidamente conectada al zócalo de la casa. Por lo tanto, al finalizar la instalación, se realizan juntas de dilatación para minimizar la deformación de la lámina. Se hacen con una distancia de 1,5 a 2 m. Para su construcción se utiliza poliestireno extruido, masilla bituminosa o cinta amortiguadora.

La unión con la cimentación también se puede crear mediante las barras con las que se armó el área ciega. Esto evitará que la grieta se agrande. Cualquier material de unión debe ocultarse. Para ello se utilizan bordillos, elementos de acabado, pendientes.

En casas particulares, para la construcción de la junta de dilatación a menudo se utilizan tablas de 1,5 – 2 cm. Se impregnan con resina y se colocan de canto, luego se sella la junta.

De este modo, mediante la junta de compensación se suavizan las consecuencias de la contracción desigual de estructuras como el zócalo de la casa y el área ciega monolítica. Si no se tiene en cuenta este matiz, las estructuras pueden colapsar prematuramente.

El siguiente matiz: el hormigón fresco debe protegerse de las inclemencias del tiempo, por lo que el área ciega se cubre con láminas de aglomerado o madera contrachapada.

La capa superior de hormigón, para darle una resistencia especial, se cubre con imprimaciones o esmaltes, vidrio líquido, lechada de cemento, a veces piedra natural o baldosas. Un método especialmente popular es el bruñido. Su esencia consiste en la aplicación de cemento seco o lechada a base de él.

Opción #3 — acera perimetral de losas de pavimento

Mientras que el área ciega de hormigón pertenece a las estructuras rígidas, la franja de losas de pavimento es un sistema semirrígido.

Estructuralmente, el área ciega es similar a un pastel de varias capas y consta de los siguientes elementos:

• suelo;
• arcilla — 30 cm;
• grava — 18 cm;
• geotextil;
• mezcla de cemento y arena — 6 cm;
• losas de pavimento.

Este sistema semirrígido tiene numerosas ventajas: facilidad de reparación, inversión financiera relativamente baja y, si se sigue la técnica, una vida útil bastante larga.

Para suelos expansivos, esta opción no es aceptable, ya que a menudo dañan la integridad del revestimiento.

En lugar de losetas para aceras, como revestimiento final, se pueden aplicar adoquines, gres porcelánico o losas de hormigón armado. Existe una gran variedad de losetas para aceras. Tienen diferentes texturas y colores.

Las losetas se fabrican lisas y estriadas en una amplia gama de colores, desde naranja hasta negro. En cualquier época del año, se puede reemplazar uno de los elementos defectuosos.

Opción #4 — características de la construcción blanda

La pavimentación rígida y semirrígida a menudo se fusiona con los caminos y son una continuación del acabado del zócalo. La estructura blanda es diferente. Continúa el jardín delantero o el macizo de flores adyacente al edificio.

Para realizar los trabajos de instalación, es necesario adquirir los siguientes materiales:

• impermeabilización en forma de fieltro asfáltico, membrana de PVC, polietileno;
• capa filtrante tipo geotextil;
• grava de fracción media;
• tubería para drenaje.

El geotextil no solo separa las fracciones, sino que también distribuye las fuerzas de carga. La capa más baja es suelo bien compactado. La capa preparatoria, colocada con grava grande, estabiliza la superficie.

Esto ocurre porque las piedras se acuñan al contactar entre sí y la carga se distribuye uniformemente. No se observa hundimiento del revestimiento. La pendiente de drenaje también se forma con la capa de grava.

Si la casa está sobre una cimentación de tipo cinta, el pavimento blando, como cualquier otro, se instala en todo el perímetro.

El pavimento blando no solo protege la cimentación, sino que también sirve como decoración del exterior de la casa. Sobre él se pueden plantar césped o arbustos ornamentales.

Cuando la casa se sostiene sobre pilotes, se instala una barrera hidráulica debajo a 0,4 m.

No surgen dificultades especiales al crear este tipo de estructura, siempre que haya comprendido cuidadosamente cómo hacer correctamente un pavimento resistente alrededor de la casa y no le queden puntos poco claros.

Los costos de mano de obra aquí no son tan altos como en la construcción de una estructura de hormigón y el costo es menor. Lo principal es seguir la secuencia.

Para garantizar un nivel estable del fondo de la zanja, se marca un área rectangular utilizando un nivel de agua o un nivel topográfico.

Al marcar alrededor del perímetro de la casa, comenzando desde la pared, se miden distancias iguales y se marcan los puntos con estacas. Es mejor clavar piezas de refuerzo a una profundidad de 0,3 m. Estos puntos de referencia no se moverán cuando se realicen los trabajos de excavación.

A continuación, se retira la tierra formando una excavación que se encuentra 43 centímetros por debajo del punto más bajo. Alrededor de la zanja se hace un surco de 4 cm de ancho. Su profundidad es de 2,5 cm. En él se colocan los elementos del sistema de drenaje pluvial. No es necesario reforzar los bordes de la zanja.

El suelo en el fondo de la zanja se compacta con un relleno de grava fina. La arcilla grasa se humedece, se vierte en el fondo, se mezcla y se extiende en una capa de 0,2 m, estableciendo una pendiente de 5:100. Se forma un canal de arcilla para las aguas pluviales.

A lo largo del perímetro de la zanja se hace una ranura de 4 cm de ancho y 2,5 cm de profundidad. En ella se colocan los elementos del sistema de drenaje pluvial. No es necesario reforzar los bordes de la zanja.

Es necesario dejar secar la capa preparatoria. Para evitar que aparezcan grietas, se rocía la superficie periódicamente. Sobre la arcilla se coloca una capa de grava con fracción de aproximadamente 18 mm y 11 cm de altura, formando una pendiente.

Para nivelar definitivamente la pendiente de la superficie, cuyo valor óptimo es 3:100, se vierte una capa de material de fracción fina de 8 cm. Como material se utiliza arena, cribado o granulado de arcilla expandida. Este último también sirve como aislante térmico.

Durante la colocación no se debe permitir la mezcla de arena y arcilla. Esto se explica porque cuando la arena se satura de agua, «arrastra» el segundo componente hacia el suelo.

A continuación, se comienza a formar el «pastel» capa por capa. A medida que se colocan, se compacta cada capa y se riega con agua.

Después de la compactación, se nivela la superficie de arena y se extiende la geomembrana. Al mismo tiempo, se cubre el fondo del canal con este material. Las tuberías de alcantarillado pluvial también se envuelven en geotextil y se colocan. Luego se instalan los colectores.

Sobre la membrana se coloca una capa de geocompuesto. Debido a esto, el agua no se acumulará en el terraplén, sino que fluirá hacia el canal. Así se resuelve la cuestión de cómo hacer desagües efectivos alrededor de la casa sin grandes gastos.

Después del geocompuesto sigue una capa niveladora de cuatro centímetros compuesta de arena y grava.

La capa impermeabilizante en la construcción de un revestimiento blando juega un papel especial. Se necesita un material de calidad. Puede ser una película de polietileno resistente a las heladas, fieltro asfáltico o membrana perfilada.

Sobre ella se coloca geotextil, y luego el revestimiento final. Con grava de granito se nivela la estructura definitivamente. Si se baja todo el pastel 150 mm por debajo del nivel cero, se puede verter una capa de tierra fértil y sembrar césped junto a la casa.

La decisión de hacer un revestimiento blando es ideal cuando las aguas subterráneas están cerca, pero en una situación en la que hay drenaje alrededor de la casa.

Desvío de aguas pluviales de la acera perimetral

La pendiente mínima es del 2% del ancho de la estructura completamente terminada. Así, con un ancho de cobertura de 60 cm, se necesita una pendiente de 1,2 cm.

En la foto se muestra cómo el agua fluye hacia el drenaje a través de una canaleta especialmente creada. La pendiente desde el edificio hacia el borde exterior del revestimiento se realiza al compactar cada capa.

Al decidir de qué hacer tanto el revestimiento para la casa como los desagües por sí mismo, se debe partir de las características del suelo en el terreno.

Para drenar el líquido de la superficie del área ciega, se necesitan canaletas en forma de canales. Se fabrican especialmente para aceras y están destinadas a la evacuación dirigida del agua. Mientras tanto, ni el suelo ni los cimientos se mojan.

Dado que la pendiente formada previamente en todo el perímetro está dirigida desde el edificio, los canalones de drenaje se colocan a lo largo del borde del área ciega de manera que encajen firmemente con el área ciega. Los propios canalones pueden ser de plástico, metal, hormigón, o simplemente se puede cortar una tubería de fibrocemento.

Si la casa está en una pendiente y además está sobre arcilla, es necesaria una tubería de drenaje. Se coloca a unos 1,3 m de distancia de la pared de la casa, al nivel del borde del geotextil o un poco más abajo.

La tubería, por la parte inferior y exterior, debe estar cubierta por una membrana y geotextil. A través de la perforación, el agua entrará en la tubería y luego irá a un lugar predeterminado.

Para los canalones también es necesario asegurar una pendiente hacia el alcantarillado, la fosa séptica o el pozo de drenaje. Todo este sistema debe ser hermético. Para ello, se sellan las juntas y al final se coloca un tapón terminal.

Los canalones de drenaje podrán cumplir sus funciones siempre que se realicen un cálculo y una selección adecuados. Aquí es necesario tener en cuenta el grado de contaminación del líquido, la capacidad de flujo y el material del área ciega.

Las vías de evacuación del líquido se planifican con antelación. Si se trata de una fosa séptica, se dirige uno de los canales hacia ella. Lo mismo se hace al desviar el agua hacia el alcantarillado central.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Guía en video sobre la instalación correcta del área ciega:

La instalación independiente del área ciega puede no ser la tarea más complicada, pero dista mucho de ser sencilla. Hay muchas opciones y es necesario elegir el método óptimo.

Nuestra guía paso a paso le ayudará a realizar el área ciega correctamente. Siguiéndola, evitará muchos errores y mejorará las propiedades de funcionamiento de su construcción.

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