Cómo conectar el suelo radiante por cuenta propia: etapas de conexión del suelo radiante por agua

Los suelos radiantes por agua, junto con los eléctricos, se utilizan cada vez más en el sistema de calefacción de viviendas particulares. Y es cierto, en una habitación infantil o en un baño con calefacción 'inferior' es mucho más acogedor.

A diferencia de los sistemas eléctricos, los de agua se consideran menos costosos si el calentamiento del fluido térmico en las tuberías lo proporciona una caldera de gas, parte del sistema de calefacción general. Pero son más complejos de instalar y controlar, por lo que antes de llevar a cabo un proyecto de instalación de calefacción por suelo radiante, es necesario estudiar muchos detalles técnicos.

En este artículo, hablaremos sobre cómo conectar el suelo radiante con pérdidas mínimas y sin errores técnicos graves. Ofrecemos una instrucción paso a paso comprensible con la que podrá seleccionar los materiales necesarios, comprender los principios clave de la colocación de tuberías y, finalmente, resolver el problema de la calefacción en su propia casa.

Factores importantes al instalar un suelo radiante

Antes de pasar a las instrucciones de instalación, consideremos una serie de factores que no se pueden pasar por alto al comenzar el diseño de un sistema de calefacción con suelo radiante.

Los propietarios de viviendas particulares tienen más opciones al elegir un sistema de calefacción: son autónomos e independientes del suministro centralizado de agua. A los propietarios de apartamentos en edificios de varios pisos, por lo general, no se les da la oportunidad de instalar un suelo radiante de tipo por agua, solo eléctrico.

A las estancias donde se planea un sistema de agua se les exigen los siguientes requisitos:

En general, antes de conectar el sistema de calefacción, es necesario reducir al máximo las pérdidas de calor, es decir, aislar la casa; de lo contrario, tanto el suelo radiante como la calefacción por radiadores resultarán poco eficaces.

Prepárese para que la compra de componentes y la realización del proyecto resulten costosas. La instalación del equipo consta de varias etapas que no recomendamos descuidar. Pero hay una gran ventaja: en un par de años, la instalación del suelo radiante se amortizará con creces si elige una caldera que funcione con gas natural.

El gas natural sigue siendo mucho más barato que los combustibles alternativos (leña, carbón, pellets), y una caldera de doble circuito puede proporcionar fácilmente calefacción y agua caliente a una gran casa de campo.

Hay dos opciones para instalar el suelo radiante: «húmedo» y «seco». La primera se caracteriza por incluir un vertido de solera de cemento y arena, requiere más tiempo de instalación, pero es la que se elige con más frecuencia. La segunda es recomendable implementarla si se planea colocar suelos de madera como revestimiento final.

Se considera que el mejor revestimiento para suelos radiantes es la baldosa cerámica, pero más a menudo se usa laminado, linóleo o moqueta con una marca especial.

Instrucciones paso a paso para el montaje

Ofrecemos una guía que incluye 8 etapas. Cada una es importante a su manera, y si se omite alguna, pueden producirse fallos en el funcionamiento del sistema.

Reparar un suelo radiante de agua es una tarea costosa, larga y muy molesta, por lo que desde el principio hay que abordar la instalación del sistema con cuidado y escrupulosidad.

Ahora examinaremos en detalle cada etapa, desde la compra de los componentes hasta la conexión final. Nuestras recomendaciones no deben tomarse como las únicas posibles; existen muchas soluciones interesantes y eficaces.

Le recomendamos considerar la instrucción propuesta como reglas generales que deben seguirse durante la preparación e instalación. Los detalles y matices particulares del sistema dependen en gran medida del proyecto concreto.

Paso #1 — diseño y selección del esquema de colocación

Se puede planificar el trabajo de diferentes maneras: recurrir a una empresa que se dedique a este tipo de proyectos, o hacerlo todo por sí mismo. Pero para realizar los cálculos y llevar a cabo la idea por sus propios medios, se necesita al menos formación en ingeniería, suficiente experiencia y dominio de programas informáticos. De lo contrario, no se garantiza un resultado exitoso.

Estos son algunos puntos que es necesario conocer al elaborar el proyecto:

• la temperatura media confortable del suelo en salones y dormitorios es de 21-27 °C;
• para cuartos de baño, aseos y baños combinados, los parámetros son más altos: 31-32 °C;
• en los circuitos del suelo radiante se suministra un fluido caloportador con una temperatura no superior a 60 °C (a modo de comparación, en los radiadores hasta 90 °C);
• la caída de temperatura en la tubería del suelo radiante, es decir, la diferencia entre la entrada y la salida, es de 10 grados;
• el diámetro de la tubería depende de la longitud del circuito: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – hasta 120 m.

Idealmente, todos los circuitos de agua deben tener la misma longitud, así es más fácil realizar el equilibrado. Pero en la práctica esto es casi imposible, por lo que se debe respetar al menos el mismo diámetro para todas las tuberías.

El paso de colocación es la distancia entre espiras adyacentes de un mismo circuito. Depende del tipo y diámetro de la tubería, así como del lugar de instalación.

Cerca de las paredes exteriores se encuentran las llamadas «zonas frías», por lo que el paso de instalación se hace no mayor de 150 mm, en el centro – 250-300 mm. Si no hay paredes exteriores, en toda la habitación se puede mantener un intervalo de 200-300 mm.

En piscinas, baños y saunas, el suelo debe estar lo más cálido posible, por lo que el paso de colocación es de 100-150 mm. No se puede lograr un intervalo menor sin dobleces en la tubería.

Para la colocación de circuitos se utilizan dos métodos principales: «serpiente» y «caracol». La «serpiente» es más sencilla de instalar, pero produce una gran diferencia de temperatura entre la entrada y la salida – hasta 10 grados. Se recomienda usarla en zonas con paredes exteriores. El «caracol» es más complejo de ejecutar, pero gracias a esta disposición se mantiene la estabilidad de la temperatura en todo el circuito.

Posibles formas de instalación de los circuitos de calefacción. Mediante la disposición de la tubería se puede establecer la temperatura deseada en diferentes zonas de una misma habitación.

A menudo se utilizan opciones combinadas, combinando diferentes métodos en una misma habitación. Si se calcula correctamente, la calefacción será lo más eficiente posible.

Se recomienda utilizar un circuito independiente para cada habitación. La excepción son solo las habitaciones pequeñas contiguas, como, por ejemplo, el inodoro y el baño.

Si la habitación es amplia y su área supera los 40 m², se recomienda conectar 2 circuitos. Uno simplemente no podrá soportar la carga que se le asigna.

Hay que tener en cuenta que al calentar se produce dilatación térmica. Esta se compensa con una cinta amortiguadora, que se coloca entre los circuitos, las habitaciones vecinas y a lo largo de todas las paredes.

Hablamos más detalladamente sobre los esquemas de instalación y conexión en otro de nuestros artículos. Para conocer esta información, por favor, vaya al enlace.

Paso #2 — preparación de materiales

Prepárese para que la estructura del suelo radiante esté compuesta por una gran cantidad de piezas, y es necesario seleccionar solo productos de calidad que se adapten lo mejor posible entre sí. Consideremos los más importantes: tuberías, aislante y colector.

Para los circuitos de calefacción, los mejores son los tubos de polietileno reticulado con marcado PEX o PERT:

• PEX – se caracterizan por su «efecto memoria», tienen un 85% de densidad de reticulación, se conectan mediante racores axiales que se pueden rellenar con mortero;
• PERT – no tienen efecto memoria y se conectan mediante racores de tipo pinza, que no se pueden rellenar con cemento, pero se pueden usar en zonas abiertas, por ejemplo, en conexiones de colectores.

En la práctica se utilizan ambos tipos de tuberías.

Las tuberías PE-Xa con una capa interna de EVOH – una especie de barrera protectora de poliviniletileno que reduce la penetración de oxígeno – son las que menos sufren los cambios de temperatura.

Para uso doméstico, se utilizan más a menudo tuberías con Ø 16 o 20 mm. También recomendamos consultar las reglas de cálculo de tuberías para suelo radiante.

Le recomendamos no comprar análogos baratos y dudosos, sino optar por productos de uno de los fabricantes probados: Valtec, Rehau, KAN, Tece o Uponor. No olvide que la vida útil del suelo radiante depende de la calidad de los componentes.

Como material aislante térmico, es recomendable utilizar poliestireno extruido o paneles perfilados. La primera opción es más barata, y los paneles son más convenientes para la instalación de tuberías.

El XPS se caracteriza por su resistencia, resistencia a la humedad, baja conductividad térmica y tiene un precio asequible. Las placas de diferentes tamaños se unen entre sí mediante ranuras.

Para fijar fragmentos de XPS se utilizan tacos especiales, llamados de plato. Se fijan en el centro de las placas si son grandes, y en las juntas.

Las esteras perfiladas se fabrican de espuma de poliestireno densa. En la parte superior están cubiertas de protuberancias que permiten colocar los circuitos calefactores de manera uniforme y a medida. Las esteras son más caras que las placas de EPS, y normalmente se adquieren si la situación financiera lo permite.

El colector es el encargado de la distribución del fluido caloportador por los circuitos, la regulación y el balanceo. Es un conjunto complejo formado por una gran cantidad de piezas, entre las que se encuentran:

• los propios colectores con válvulas de balanceo y válvulas de cierre;
• purgadores de aire que funcionan en modo automático;
• racores de conexión;
• grifos de drenaje;
• soportes de fijación.

En ausencia de un montante independiente, se necesitará un grupo de mezcla compuesto por un by-pass, una bomba y una válvula termostática.

El colector y la unidad de mezcla se colocan en un armario de colector – una caja metálica instalada en un lugar de fácil acceso para el mantenimiento, idealmente a la misma distancia de todos los circuitos.

No hay un lugar específico para instalar el armario colector – puede ser un pasillo, un vestidor, un recibidor, una pequeña habitación aparte o un nicho especialmente previsto.

Paso #3 — instalación del aislamiento

Omitimos todos los tipos de trabajos de obra gruesa – la creación de un nicho para el armario colector o pasos adicionales en las estructuras de construcción, pasamos directamente a la instalación de la capa de aislamiento térmico. Antes de eso, se debe limpiar y nivelar la base.

Orden de trabajo para la colocación de placas de XPS:

• Marcamos el nivel del piso terminado, lo indicamos con marcas en las paredes.
• Rellenamos las irregularidades con arena.
• Colocamos las placas, uniéndolas mediante las ranuras, comenzando desde la pared más alejada, o mejor, desde una esquina.
• Las juntas de las placas adyacentes no deben coincidir, por lo tanto las colocamos con desplazamiento.
• Si se planifica la instalación de una segunda capa, colocamos las placas también sin que coincidan las juntas.
• Fijamos las placas con tacos de disco, utilizando un taladro percutor o un martillo.
• Sellamos las uniones y juntas con cinta adhesiva de construcción, sin dejar espacios.

Los espacios grandes se pueden rellenar con pequeños restos de placas, y encima aplicar espuma expansiva.

Al finalizar los trabajos, se debe obtener un revestimiento uniforme y nivelado de material aislante térmico, sin espacios ni hundimientos. Una de las condiciones de confiabilidad de la capa es la estabilidad.

Si los suelos radiantes están ubicados sobre un sótano, un subterráneo o sobre el terreno, cubrimos previamente la base con una lámina impermeabilizante – polietileno o membrana de 150-200 micras. Desenrollamos los rollos con un solape de aproximadamente 100 mm, sellamos todas las juntas con cinta adhesiva.

Las particularidades de la instalación de diferentes tipos de aislamiento las tratamos en detalle en el siguiente artículo.

Paso #4 — fijación de la tubería de agua

Antes de la colocación de los circuitos, es necesario instalar el armario colector, y luego comenzar los trabajos desde el punto más alejado. Los tubos de tránsito que van desde el colector hasta el destino, los ocultamos en la capa de aislamiento térmico y adicionalmente los colocamos en fundas de polietileno expandido – para conservar el calor.

En esta misma etapa, fijamos la cinta amortiguadora alrededor del perímetro con clavos líquidos.

En los lugares donde la tubería sale al exterior, así como en los puntos de entrada en la solera de hormigón, colocamos en cada tubo un fuelle protector o un aislante denso que evite la deformación.

Orden de instalación de los circuitos:

• Desenrollamos de la bobina 12-15 m de tubo, colocamos el aislante y el racor colector.
• Conectamos el extremo aislado al colector.
• Sin esfuerzo ni tensión, colocamos la tubería siguiendo los circuitos previstos, la fijamos cada 35-40 cm con grapas (en las curvas, cada 10 cm).
• Después de recorrer el circuito, llevamos la tubería de retorno a la de ida, también colocamos un fuelle o aislamiento térmico en el segundo extremo, lo conectamos mediante un racor al colector.
• Anotamos la longitud del circuito frente a la correspondiente entrada/salida en el colector.

Además, conectamos los demás bucles de la tubería. Si durante la colocación se salen las grapas, repetimos la fijación, pero no en el mismo lugar, sino a una distancia de al menos 5 cm de este.

Para no dañar el aislamiento o las tuberías, para desplazarse por las zonas de trabajo utilizamos pavimentos de hojas de contrachapado o trozos de aglomerado.

Paso #5 — colocación de la malla de refuerzo

La malla de alambre metálico o plástico se coloca no debajo de la tubería, sino encima. La malla de plástico en rollo es más barata, más ligera y más fácil de colocar.

Para el refuerzo es adecuada una malla metálica de alambre liso fino de no más de 3 mm de espesor y con una celda de 10*10 cm. La armadura no es adecuada debido a la superficie acanalada que puede dañar la tubería.

Los trozos de malla se colocan con un solapamiento de 1-2 celdas, se unen entre sí con bridas de plástico o alambre, y se eliminan los extremos salientes.

Paso #6 — pruebas hidráulicas

Todo está listo para el vertido de la solera, pero antes de eso es necesario comprobar el funcionamiento del sistema. Al colector de suministro se conecta agua, a la salida una manguera que la lleva al alcantarillado.

En la línea, a una de las salidas, se instala una bomba de prueba de presión.

El objetivo de la prueba de presión es llenar todos los circuitos con agua limpia, lavar la tubería donde puedan haberse acumulado restos de lubricante o suciedad, y eliminar el aire.

Procedimiento para llenar los circuitos con agua:

• cerramos todos los circuitos del colector excepto el que se está revisando;
• suministramos agua limpia de la tubería de agua;
• vigilamos la salida de aire hasta que fluya agua limpia sin burbujas de aire;
• cerramos el circuito llenado, pasamos al siguiente – y así con todos;
• detenemos el suministro de agua, giramos la válvula.

Después de eso, se deben realizar las pruebas con una bomba especial – de prueba de presión. Para el procedimiento recomendamos contratar a un técnico experimentado familiarizado con el proceso.

La esencia de las pruebas: se suministra agua al sistema a una presión superior a la de trabajo, aproximadamente 6 atmósferas. Luego se revisan las tuberías en busca de fugas, luego se reduce la presión, y así se repite al menos 3 veces. Después se dejan los circuitos bajo alta presión durante un día. Si después de 24 horas no hay fugas, el sistema es hermético y está instalado sin defectos.

Paso #7 — instalación de maestras y vertido de la capa de mortero

Antes de la solera, las tuberías deben llenarse con agua y ajustar la presión de trabajo, en promedio 2 bares. Luego instalamos las guías.

Como guías recomendamos usar perfil de cartón yeso 28*27. La altura de las guías es el nivel del suelo acabado sin considerar el revestimiento final.

La distancia desde la guía extrema hasta la pared es de 0,3 m, entre guías no más de 1,5 m. En consecuencia, la longitud de la regla niveladora es de 2 m.

Después de esto, prepare la mezcla para la solera. La opción ideal es una mezcla común, pero con la adición de plastificantes. El caso es que, además de la carga mecánica, la solera estará constantemente expuesta a cambios de temperatura, por lo que debe ser plástica y móvil.

Le recomendamos adquirir plastificantes especiales o fibra, que se venden en una gran variedad. Evite las recetas alternativas de la abuela, como agregar pegamento PVA o jabón líquido.

La parte principal de la mezcla es cemento Portland M400 o superior, con fecha de caducidad vigente. Asegúrese de que esté seco, limpio y tamizado.

Por cada saco de 50 kilogramos, necesitará aproximadamente un cubo de agua. Añada el líquido gradualmente, porque los plastificantes modifican la composición.

Procedimiento para verter la solera:

• Retire los objetos sobrantes del suelo y cierre las ventanas.
• Prepare un mortero de calidad, preferiblemente con una mezcladora de construcción en lugar de un taladro.
• Comience la colocación de la solera desde el punto más lejano, en franjas, siguiendo los maestros.
• Realice la corrección y nivelación de la superficie después de verter cada franja entre los maestros.
• Después de un par de días, tras el secado, limpie las irregularidades y retire la capa de cemento hasta los maestros.
• Humedece la solera y cubra el suelo con polietileno.

Un día después, retire los maestros, disimule las grietas formadas y vuelva a rociar agua sobre la superficie de hormigón. Se recomienda humectar durante al menos 10 días.

Paso #8 — puesta en marcha

El curado de la solera toma aproximadamente un mes, y solo después de eso puede proceder al equilibrado, necesario para igualar los parámetros del fluido caloportador en los circuitos. Se realiza mediante los caudalímetros del colector.

Primero establezca la presión de trabajo normal (de 1 a 3 bar), luego tome las lecturas del caudalímetro del circuito más largo y ajuste los demás bucles según los parámetros tomados, de forma alternada, en orden decreciente de longitud.

Después del equilibrado, realice un aumento gradual de la temperatura en el sistema, comenzando desde 25 °C y llevándola hasta 40-45 °C, añadiendo 5 grados diariamente.

Durante los primeros días, se recomienda observar atentamente el «comportamiento» del suelo radiante, controlar el cambio del régimen térmico y, si es necesario, repetir el ajuste.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Cómo se ve el proceso y el resultado de la instalación del suelo radiante + revisión del conjunto del colector:

Qué errores se deben evitar:

Más detalles sobre las dimensiones de los circuitos y los matices del tendido de tuberías:

Consejos basados en la experiencia personal:

Según las estadísticas, los sistemas de calefacción con suelo radiante instalado correctamente permiten ahorrar significativamente en energía. Gracias a las instrucciones claras de los fabricantes de componentes y a las descripciones detalladas del proceso de instalación, usted puede intentar instalar el sistema por sí mismo. Pero si tiene dudas sobre sus propias capacidades, le recomendamos acudir a profesionales especializados en la instalación de suelos radiantes.

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