Cómo hacer un suelo radiante de agua por uno mismo: guía paso a paso desde el diseño hasta el montaje

Los suelos radiantes son beneficiosos en todos los aspectos: proporcionan calefacción adicional a las habitaciones, aumentan el nivel de confort. No es de extrañar que algunos propietarios de casas particulares tengan un deseo irresistible de montar por sí mismos este tipo de sistema de calefacción. ¿Por qué pagar de más a un equipo de profesionales, cuando todo se puede hacer con sus propias manos, ¿no es cierto?

¿Usted también se ha entusiasmado con la idea de instalar un suelo radiante, pero no comprende del todo las particularidades de este sistema y no conoce todos los detalles de su diseño? Le ayudaremos – en este material trataremos de entender en qué condiciones es conveniente instalar un suelo radiante de agua por sus propias manos y qué habilidades se necesitan para ello.

Y para que el proceso completo de instalación sea más claro para usted, hemos seleccionado fotos paso a paso del montaje y videos detallados en los que se analizan los matices del diseño, los cálculos y la colocación de tuberías.

Especificidades del sistema «suelo radiante de agua»

Existen varias opciones para la instalación de suelo radiante. El principio de funcionamiento de cualquiera de ellas es simple: debajo del revestimiento final del suelo se colocan cables eléctricos (alfombrillas), película infrarroja o tuberías para suelo de agua, que actúan como dispositivos de calefacción.

Prácticamente para todas las estancias son adecuados los sistemas de película y eléctricos, principalmente para casas particulares – los hidráulicos. Nos detendremos en detalle en el último tipo.

Los sistemas de agua se pueden dividir en dos categorías: de hormigón y ligeros. A los de hormigón también se les llama 'húmedos', ya que una de las etapas del proceso de preparación del 'pastel' multicapa es el vertido de la tubería con mortero.

Es necesario que sobre los tubos, cuyo diámetro es de 16-18 mm, haya al menos 3 cm de hormigón.

Una de las opciones de montaje del suelo radiante de agua, realizado según el esquema estándar: sobre la base se colocan capas de impermeabilización y aislamiento térmico, encima se fijan los tubos sobre una malla metálica, que se rellenan con mortero de hormigón.

Los sistemas ligeros incluyen el de poliestireno y el de madera. En el primer caso, los tubos se montan en las ranuras del poliestireno expandido y luego se rellenan con mortero de cemento; en el segundo, en una estructura de tablas de madera.

Los sistemas ligeros tienen un menor espesor (desde 18 mm) y, por consiguiente, menos peso. Se pueden instalar en lugares donde no sea posible hacer una solera de hormigón gruesa.

Estructura del suelo radiante húmedo con indicación de todas las capas, posibles tipos de material y dimensiones. El revestimiento final puede ser gres porcelánico o baldosa cerámica, así como linóleo, laminado o moqueta con marcado especial.

Selección de tuberías y colector

El análisis de todos los tipos de tuberías mostró que la opción óptima son los productos de polímero armado con marcado PERT y polietileno reticulado, que tienen la designación PEX.

Además, en la instalación de sistemas de calefacción en suelos, el PEX es mejor, ya que es elástico y funciona muy bien en circuitos de baja temperatura.

Los tubos con reticulación transversal PE-Xa de la marca Rehau se caracterizan por una flexibilidad óptima. Para facilitar el montaje, los productos están equipados con racores axiales. Máxima densidad, efecto memoria y racores con anillos deslizantes son excelentes características para su uso en sistemas de suelos radiantes.

Dimensiones típicas de tuberías: diámetro 16, 17 y 20 mm, espesor de pared – 2 mm. Si usted prefiere alta calidad, recomendamos las marcas Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Las tuberías de polietileno reticulado pueden sustituirse por productos de metaloplástico o polipropileno.

Además de las tuberías, que en esencia son dispositivos de calefacción, se necesitará unidad de colector y mezcla, que distribuye el refrigerante por los circuitos. También tiene funciones adicionales útiles: elimina el aire de las tuberías, regula la temperatura del agua, controla el caudal.

La estructura del módulo colector es bastante compleja y consta de las siguientes piezas:

• colectores con válvulas de equilibrado, llaves de paso e instrumentos de medición del caudal;
• purgador de aire automático;
• juego de racores para conectar los elementos individuales;
• grifos de drenaje;
• soportes de fijación.

Si el suelo radiante se conecta a una columna común, el módulo mezclador debe estar equipado con una bomba, un bypass y una válvula termostática. Hay tantos tipos de dispositivos que es mejor consultar a un especialista para elegir la configuración.

Por conveniencia de mantenimiento y protección adicional, el módulo colector-mezclador se coloca en un armario ubicado en un lugar accesible. Se puede ocultar en un nicho, un armario empotrado o un vestidor, o dejarlo a la vista.

Es deseable que todos los circuitos que salen del módulo colector tengan la misma longitud y estén cerca unos de otros.

Instrucciones para la instalación del suelo radiante

Veamos las etapas de la instalación de un suelo radiante de agua de tipo 'húmedo', que se considera el más popular. Los aspectos que generen dudas o dificultades es mejor discutirlos con constructores profesionales.

Recomendamos diseñar un sistema de suelo radiante de agua por cuenta propia a quienes ya tengan experiencia con dispositivos de calefacción y conozcan los fundamentos de la construcción.

No recomendamos diseñar suelos radiantes de agua en apartamentos urbanos con calefacción centralizada. En primer lugar, es muy difícil (a menudo imposible a nivel legal) obtener la aprobación para este tipo de equipo; en segundo lugar, siempre existe el riesgo de que ocurra un accidente y se inunden los vecinos.

La instalación de suelos radiantes con principio de calefacción por agua incluye una serie de pasos estándar:

Después de preparar la base para la instalación del sistema de calefacción, se procede a la colocación de las tuberías según el esquema previamente seleccionado y la conexión de los circuitos colocados al nodo colector.

Paso #1 – elaboración del esquema y realización de cálculos

La elaboración del proyecto ayudará a evitar algunos errores que surgen durante la compra de materiales de construcción o la instalación de las tuberías.

Se necesitará un esquema con los circuitos, que se debe seguir durante el montaje de las tuberías; también servirá en el futuro si surge la necesidad de reparaciones.

Dos métodos de colocación del circuito: «serpiente» – simple, pero con una diferencia notable de temperatura al principio y al final del circuito; «caracol» – más complejo de instalar, pero permite colocar el circuito calefactor con un paso mínimo y soluciona el problema de la flexibilidad insuficiente de las tuberías.

En habitaciones grandes se recomienda utilizar esquemas combinados que permitan alcanzar la máxima transferencia de calor. Por ejemplo, en el centro se coloca un «caracol» y en los bordes, «serpientes», de modo que el calentamiento más intenso se produzca a lo largo de las paredes con ventanas.

Consejos para elaborar un esquema eficaz:

• La longitud del circuito depende de su diámetro: para tuberías de 16 mm – no más de 100 m, para tuberías de 20 mm – no más de 120 m. Esto es necesario para crear una presión óptima dentro del sistema.
• Si se utilizan varios circuitos, es mejor hacerlos iguales en longitud (la diferencia máxima es de 15 m).
• Cada circuito debe estar dentro de los límites de una misma estancia.
• Los intervalos entre las vueltas de las tuberías (pasos) no deben exceder los 300 mm en el centro de la estancia y 150 mm en los bordes. En las regiones del norte se puede reducir hasta 100 mm.
• El consumo de tuberías se calcula de la siguiente manera: con paso de 100 mm – 10 m/m², con paso de 150 mm – 6,7 m/m².
• El circuito debe «rodear» los lugares de instalación de sanitarios o muebles.

Un circuito está diseñado para una estancia cuya superficie no supere los 40 m², la longitud máxima de un lado del circuito es de 8 m.

En el gráfico, válido para un sistema con solera de 70 mm y revestimiento de baldosas, se muestra la dependencia de la densidad de flujo térmico respecto a la temperatura media del fluido caloportador. Las líneas continuas corresponden a tuberías de 16 mm de diámetro, las líneas discontinuas a 20 mm.

La fórmula estándar para calcular la longitud del circuito: se divide el área calefactable activa (m²) por el paso de colocación (m) y se suma la distancia al colector y el tamaño de los codos.

Si desea obtener cálculos precisos y un esquema de suelo radiante de agua que funcione sin fallos, consulte a especialistas: ingenieros termotécnicos. Es mejor realizar el ajuste de temperatura en los circuitos (que no debe superar los +55 °C) mediante termostatos.

Una vez decidido el esquema, se puede proceder a la compra de los materiales necesarios: tuberías y piezas para el montaje de los circuitos, impermeabilización, aislante, malla de refuerzo, mezcla seca para preparar el mortero, cinta amortiguadora.

Al diseñar el esquema de colocación de tuberías, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

Paso #2 – preparación de la base para la «estructura multicapa»

Si el suelo es una losa de hormigón nivelada, no se necesita una preparación especial de la base. En este caso, el espesor del «sándwich» será mínimo: aproximadamente 80 mm.

Lo más difícil es realizar la instalación sobre el suelo, que requiere un cuidadoso nivelado y el máximo aislamiento.

Esquema de instalación sobre el suelo (de abajo arriba): base de suelo (150-200 mm); grava (80-100 mm), arena (50 mm); solera base para nivelar; impermeabilización (film de polietileno), aislamiento (poliestireno extruido 50-70 mm); solera final con armadura y tuberías.

El espesor del aislamiento térmico depende de las condiciones climáticas de la región y de la ubicación del sistema. Si se encuentra en el segundo piso o sobre el sótano, la capa de aislamiento puede ser mínima – hasta 30 mm. La función principal de la protección térmica es minimizar las pérdidas de calor dirigiendo el calor hacia arriba.

¿Siempre es necesaria la solera base? Si las capas de suelo, grava y arena están lo suficientemente compactadas, y se utiliza poliestireno expandido como aislante, la necesidad de esta desaparece.

Paso #3 – colocación de impermeabilización y aislamiento térmico

La impermeabilización es necesaria como otro elemento de protección, sin embargo, muchos omiten este paso, ya que al usar ciertos materiales (como el poliestireno expandido), el efecto de protección ya está presente.

No obstante, los especialistas recomiendan aplicar al menos una película densa para proteger el aislamiento del mortero de cemento y evitar la formación de condensación al calentarse.

Como impermeabilización se utiliza polietileno en rollos o fieltro asfáltico, así como aislamiento soldable que requiere calentamiento. Los rollos se cortan en piezas de la longitud necesaria, las cuales se colocan en toda el área de la habitación con un solape de 15-20 cm y se doblan sobre las paredes.

Si la base es una losa de hormigón, entonces es suficiente con masilla – una impregnación líquida que se aplica con brocha en varias capas.

El aislamiento, a diferencia de la impermeabilización, es una etapa obligatoria, ya que precisamente el aislante para suelo radiante hidráulico garantiza la conservación del calor en la habitación, y no la calefacción de las estructuras del edificio o del suelo debajo de la casa.

Existen muchos aislantes tradicionales, pero es mejor optar por los modernos, que poseen características adecuadas:

• XPS – poliestireno extruido (XPS);
• EPS de alta densidad en forma de paneles perfilados.

El XPS posee una excelente resistencia al desgaste, baja conductividad térmica, resistencia a la humedad – es decir, un conjunto de características ideales para la instalación de suelo radiante de agua.

El poliestireno extruido se vende en forma de placas (dimensiones – 60 cm x 125 cm y 50 cm x 100 cm) con ranuras laterales para facilitar el proceso de instalación. El espesor puede variar – desde 2 cm hasta 10 cm.

La característica distintiva de los paneles perfilados es la superficie con protuberancias que permiten colocar las tuberías de manera uniforme. La distancia entre las protuberancias es de 5 cm, lo que es conveniente para crear un paso de contorno de 10, 15 o 20 cm.

El EPS de alta densidad gana por su pequeño espesor, pero para muchos resulta inaccesible en cuanto al coste.

Las dimensiones estándar de las esteras perfiladas de poliestireno expandido de alta densidad son 50 cm x 100 cm y 60 cm x 120 cm, espesor de 1 a 3 cm. Precio – desde 2,70 € hasta 6 € por 1 m².

El espesor de la capa de aislamiento térmico depende del tipo de base:

• para el suelo – al menos 10 cm (opción – 2 capas de 5 cm);
• para la primera planta con sótano – desde 5 cm en adelante;
• para la segunda planta – son suficientes 3 cm (siempre que la primera planta esté climatizada).

Como fijación de las placas o esteras aislantes a la base se utilizan tacos de hongo (paraguas, de plato), para fijar el circuito sobre el aislante – grapas de arpón.

Las grapas de arpón se montan a lo largo de toda la tubería, con un intervalo de 4-5 cm (en las curvas – hasta 10 cm). Cálculo aproximado: por cada 100 m de tubería – 250 grapas.

Orden de montaje del aislamiento térmico:

• nivelación de la superficie para la colocación del poliestireno expandido (con aporte de arena o solera de nivelación);
• colocación de la capa de impermeabilización (con sellado de juntas con cinta adhesiva);
• colocación de las placas de poliestireno extruido una junto a otra (con el lado marcado hacia arriba), empezando desde la pared más alejada;
• sellado de las juntas con cinta adhesiva;
• fijación de las placas con tacos.

Al montar la segunda capa (si es necesario), las placas deben colocarse siguiendo el principio de mampostería de ladrillos, para que las uniones de la fila inferior no coincidan con las juntas y uniones de la superior.

Para fijar los tacos de plato es necesario utilizar un taladro percutor con broca larga y un martillo. Al colocar el aislamiento en dos niveles, los tacos se utilizan para sujetar ambas capas a la vez; para la capa superior se utiliza un material con mayor rigidez.

A veces quedan huecos en el revestimiento aislante; también es necesario rellenarlos con trozos de XPS o con espuma de poliuretano.

Paso #4 – montaje de las tuberías del suelo de agua

Se debe comenzar con el marcado y la indicación de las direcciones de los circuitos. Algunas placas de EPS tienen su propio marcado, pero si no lo tienen, es necesario tomar un marcador y trazar la ruta de colocación de la tubería principal. Para una correcta colocación de las tuberías se debe tener en cuenta el ancho del paso, los ángulos de giro y el diámetro de las tuberías.

En esta misma etapa se puede fijar el armario colector y preparar el tubo corrugado protector, que se coloca sobre las tuberías en los puntos de conexión con el nudo y la losa de hormigón, en los pasos de una habitación a otra o en el límite de dos circuitos. La instalación de las tuberías comienza desde las zonas más alejadas del nudo.

Antes de la colocación, los tramos de tubería que conducen al circuito se colocan dentro de una «camisa» aislante térmica para conservar el calor. En el circuito (en la capa aislante), la tubería se encuentra sin aislamiento adicional, y a la salida se vuelve a colocar en el corrugado.

Paralelamente a las tuberías del suelo radiante, pueden ir las tuberías principales hacia los aparatos de calefacción. Se colocan de manera que queden por debajo del circuito de calefacción o, como mínimo, que no sobresalgan por encima de las placas de poliestireno expandido.

En esta misma etapa se puede fijar la cinta amortiguadora, que recorre todo el perímetro y sirve para compensar la dilatación térmica. Existen muchos tipos de cinta, de diferentes anchos y materiales; algunos tipos tienen una capa adhesiva inferior.

Un sustituto económico de la cinta amortiguadora es el poliestireno expandido común, cortado en tiras estrechas de 10-15 cm de ancho y 1-2 cm de espesor. Se fija a la pared con clavos líquidos, pegamento o espuma de poliuretano.

Orden de instalación de las tuberías:

• Desenrollamos cuidadosamente la tubería del rollo, procurando no estirarla, en una longitud de unos 10 m, colocamos el corrugado y el racor;
• el extremo equipado con el racor se conecta a la salida correspondiente del colector;
• conducimos la tubería según el marcado, la fijamos en todo su recorrido con grapas de arpón;
• tras recorrer toda la tubería principal, volvemos al colector de modo que la tubería de retorno pase junto a la de impulsión;
• cortamos la tubería, conectamos su segundo extremo al colector, marcamos en la pared la longitud exacta del circuito.

Para facilitar el manejo de grandes longitudes, se puede primero desplegar toda la tubería según el marcado, desenrollando de vez en cuando del rollo, y luego ocuparse de las fijaciones.

Siguiendo este principio, instalamos todos los circuitos de agua. Antes de colocar la solera, hay que moverse con mucho cuidado sobre el aislamiento térmico con las tuberías colocadas; es mejor poner debajo de los pies trozos de contrachapado o tablas.

Paso #5 – colocación de la malla de refuerzo

La necesidad de armado es muy relativa. Algunos no imaginan cómo hacer pisos radiantes de agua sin una base rígida, otros consideran que colocar tuberías sobre una malla metálica es una pérdida de dinero, y por sí misma esa base no tiene ninguna carga funcional.

Si es necesario un armado real, destinado a aumentar la resistencia de la estructura, debe colocarse sobre las tuberías, y no al revés.

Una 'capa' correctamente formada: las tuberías colocadas sobre el aislamiento térmico, y protegidas por encima con una malla de refuerzo, que aumenta la resistencia de la solera y da estabilidad a la estructura.

Con igual éxito se puede usar tanto malla metálica como plástica con tamaño de celda de 10 cm x 10 cm. Las piezas individuales se colocan con una pequeña superposición entre sí y se fijan con abrazaderas.

No se pueden usar barras de refuerzo con superficie corrugada – pueden dañar las tuberías de polietileno. Las ventajas del plástico frente al metal son su bajo precio y la seguridad para la tubería principal.

Paso #6 – conexión de los circuitos y pruebas hidráulicas

No se debe verter la solera hasta que se haya realizado la prueba de presión del sistema. Una verificación oportuna es la mejor manera de detectar posibles fallos, en particular, posibles fugas.

Para realizar la prueba, a una entrada del colector se conecta la tubería de agua, a la otra, la bomba de presión. Los circuitos se verifican uno por uno, los demás permanecen cerrados durante el procedimiento.

Después de suministrar agua, se debe verificar la presencia de aire en el sistema y la limpieza del líquido, en el que pueden aparecer contaminaciones de trabajo. La prueba debe continuar hasta que el agua esté limpia.

El flujo de salida del líquido del circuito se realiza de vuelta al colector, de donde va al desagüe a través de una manguera insertada en el orificio de drenaje. Las fugas detectadas deben repararse.

Paso #7 – vertido de la solera de hormigón

El vertido de mortero de hormigón sobre el sistema en funcionamiento es una etapa crítica, por lo que sin experiencia en trabajos de construcción es mejor recurrir a especialistas. Si decide realizar el vertido por su cuenta, le recomendamos buscar un ayudante.

No olvide que el vertido del mortero se realizará sobre tuberías que están bajo presión. La presión de trabajo debe estabilizarse, por ejemplo, llevarla a 2 bares (normal: de 1 a 3 bares).

Utilizando un nivel, es necesario instalar guías, orientándose por la altura del suelo terminado. El perfil de techo para yeso laminado funciona muy bien como guía. Luego se procede al vertido de la solera.

La opción ideal de mortero es una mezcla de hormigón reforzada con fibra y plastificantes. El plastificante aumenta el grado de movilidad del mortero al secarse, y la fibra hace que la solera sea resistente.

Recomendamos adquirir solo productos profesionales; no se deben usar productos caseros (jabón líquido, cola PVA). Después de un par de días, se puede proceder a la limpieza de la superficie: cortar la cinta amortiguadora, eliminar los residuos sobrantes.

Durante 10-14 días, es necesario humedecer la solución y cubrirla con film de polietileno.

Matices en la elección del revestimiento final

El mejor revestimiento de suelo para el sistema de «suelo radiante» es la baldosa cerámica (o gres porcelánico). Posee suficiente resistencia y al calentarse no emite sustancias nocivas.

El único inconveniente de la cerámica – la sensación de frío al tacto – desaparece, por lo que la combinación suelo radiante/baldosa es ideal para la cocina, el baño o el balcón.

La baldosa se colocará sobre una base previamente preparada – una solera de concreto nivelada, por lo que para la fijación es suficiente una capa fina de adhesivo para baldosas.

Si ha planeado decorar el interior con linóleo práctico o una bonita moqueta, al elegir los revestimientos preste atención al marcado: los productos destinados a suelo radiante están marcados con el signo correspondiente.

Conclusiones y video útil sobre el tema

En los videoclips seleccionados hay mucha información interesante y útil sobre la elección de esquemas de construcción de suelos radiantes de agua y materiales, sobre la instalación correcta de tuberías y pruebas hidráulicas.

Consejos prácticos para la colocación de tuberías:

Cómo realizar la prueba de presión:

Reglas de instalación de profesionales:

Como puede ver, la instalación de un suelo radiante de agua está al alcance de la autoinstalación: en los supermercados hay una enorme variedad de materiales modernos, y en internet puede encontrar numerosos videotutoriales detallados.

Sin embargo, cada etapa – diseño, colocación de tuberías, conexión del colector, vertido de la solera – tiene sus dificultades, que solo se pueden sortear con la ayuda de constructores profesionales e ingenieros térmicos.

¿Usted mismo montó e instaló un suelo radiante de agua en casa? Cuente qué dificultades tuvo que enfrentar.

¿O solo planea hacer cálculos y tiene ciertas preguntas? No dude en pedir consejo en los comentarios debajo de este artículo.