Bandeja de azulejos para cabina de ducha: instrucción detallada para su construcción

En las tiendas hay una gran variedad de bandejas de diferentes materiales, pero la opinión de los fabricantes no siempre coincide con la del consumidor. En este caso, siempre puede hacer usted mismo el recipiente para la recogida de agua en la cabina de ducha. Sin embargo, para obtener un resultado óptimo, es necesario conocer las reglas de construcción. ¿Está de acuerdo?

Le explicaremos cómo hacer correctamente una bandeja de ducha de baldosas. Le indicaremos cómo elegir la forma y las dimensiones de la estructura casera ideal para el cuarto de baño que está instalando. La construcción de este útil elemento casero le permitirá resolver varias tareas importantes a la vez.

Herramientas para la instalación de la bandeja

Cualquier trabajo preparatorio comienza con la adquisición de consumibles y herramientas. El trabajo es más rápido y sencillo cuando todo está a mano y no es necesario estar corriendo a cada momento a la tienda especializada por una cosa u otra.

Entonces, para la realización del proyecto, no se puede prescindir de:

• Recipiente, donde mezclaremos el hormigón para la regla, el mortero para los ladrillos y la base adhesiva para las baldosas.
• Regla corta para la solera y llana.
• Nivel de construcción.
• Paleta y espátulas – de goma y dentada para el adhesivo de baldosas.
• Destornilladores – de cruz o planos, según el tipo de cabeza de los sujetadores con los que está montado el desagüe, y atornillador eléctrico, si es necesario ensamblar el encofrado y hacer separadores.
• Taladro con accesorio mezclador, si no se quiere mezclar la argamasa manualmente.
• Amoladora con disco para cerámica, si se tiene que cortar ladrillo, y con disco para metal, si se tiene que cortar malla metálica y armadura.
• Lechada.
• Mazo de goma (martillo de goma).
• Brocha para aplicar masilla.

Seguramente casi todo lo necesario ya está en el arsenal del dueño de la vivienda; de lo contrario, las herramientas que falten habrá que comprarlas o tomarlas prestadas de familiares, amigos o vecinos.

Esquema de la estructura del plato de ducha de azulejos en sección interna. En esta variante del esquema no hay capa primaria de impermeabilización. Su presencia no es tan crítica si el propietario vive en su propia casa; en caso contrario, es mejor prevenir.

¿Qué más se necesita para el trabajo?

Cuando ya se han reunido todas las herramientas necesarias y se ha dibujado el esquema del futuro plato de ducha, se puede proceder a la compra de materiales de construcción y consumibles.

Así, durante la construcción no podrá prescindir de:

• Desagüe o sistema de drenaje.
• Ladrillos. En caso de vertido de hormigón macizo, será necesario contar con tablas para el encofrado. En caso de construir el borde del plato de ducha en forma de un cuarto de círculo perfecto, es mejor hacer el encofrado de tablero de fibra de madera.
• Maestras.
• Material impermeabilizante para el baño y un rodillo para su aplicación.
• Betún, fieltro asfáltico o lámina de polietileno gruesa, según la preferencia.
• Poliestireno expandido – si se requiere aislamiento.
• Arena y cemento M400, o mezcla universal M150, o M200.
• Plastificantes y aditivos hidrofóbicos repelentes al agua.
• Malla metálica para el refuerzo de la capa de nivelación, si su ancho no supera los 10 cm.
• Armadura, si el borde será de hormigón armado y no de ladrillo.
• Adhesivo para baldosas resistente al agua y separadores.
• Baldosas o mosaicos, obligatoriamente de variedades antideslizantes.

Cuando todo esté listo, se puede comenzar con confianza la construcción del plato de ducha.

Instrucción paso a paso para la instalación de la bandeja

Si en el baño el forjado es de hormigón, como en el caso de edificios de apartamentos, o ya existe una capa de nivelación de hormigón, está bien. Se puede proceder directamente a levantar los bordes y la impermeabilización, habiendo limpiado previamente bien la superficie.

Si la base no es ideal, anteriormente había un suelo de madera, etc., antes de la construcción directa de la estructura se debe verter la capa de nivelación.

Paso #1 – preparación de la superficie

Para preparar la mezcla para la capa de nivelación, es adecuado un mortero común hecho a base de cemento M400 y mezclado en una proporción de 2 partes de arena por 1 parte de cemento.

Para no complicarse midiendo los ingredientes del mortero, simplemente se puede adquirir una mezcla universal M150 o M200.

El desvío para el desagüe se debe hacer obligatoriamente antes de verter la base; de lo contrario, habrá que picar el cojín de hormigón vertido con un taladro percutor para corregir el error cometido por olvido. En este caso no es crítico, ya que el desagüe se monta directamente sobre la capa de nivelación del suelo. Pero en caso de verter una base adicional, el olvido puede salir caro.

Se mezcló con el taladro y el accesorio mezclador en las proporciones indicadas en la bolsa, y la mezcla está lista.

Las acciones se deben realizar en el siguiente orden:

1. Hacemos la derivación para la salida a la tubería de alcantarillado con antelación, para no tener que romper la nueva losa de hormigón con el martillo perforador.
2. Colocamos el encofrado de la forma y dimensiones de la futura bandeja, sin olvidar que los futuros bordes también se ubicarán sobre esta bandeja. Por lo tanto, al marcar, se debe tener en cuenta el grosor de la loseta y el grosor de la capa de adhesivo (tanto en el lado interior como exterior, por lo tanto, doble) y el ancho del ladrillo. Si la solera se va a verter en todo el perímetro del cuarto de baño, por ejemplo, en el caso de la instalación de calefacción por suelo radiante o una remodelación completa de los suelos, no se necesitará encofrado. Los bordes de la bandeja se podrán construir inicialmente sobre la solera.
3. Instalamos una malla metálica a una altura de 3 cm sobre el suelo. Si la solera tiene más de 10 cm de ancho, no será necesario el refuerzo. La losa será de excelente resistencia de todas formas.
4. Preparamos la mezcla según las proporciones indicadas. En el caso del hormigón de arcilla expandida, la arcilla expandida se añade a la mezcla en una proporción de 1×1, es decir, por cada cubo de mortero, un cubo de arcilla expandida.
5. Colocamos marcas a nivel a la altura de la futura solera.
6. Vertemos la solera. Nivelamos con una regla pequeña, llana o paleta.

Ahora esperamos a que la solera fragüe y se seque. Se podrá retomar el trabajo no antes del tercer día después del vertido de la solera.

En caso de mezcla de hormigón macizo, el peso de la losa vertida de 90x90 cm y 10 cm de altura será de al menos 180 kg. Por lo tanto, para los habitantes de edificios de varios pisos, lo mejor será diluir el hormigón con arcilla expandida. Una losa de hormigón con arcilla expandida resultará 4 veces más ligera.

Paso #2 – impermeabilización e instalación del desagüe

La impermeabilización puede ser de dos tipos: fieltro asfáltico o lámina de polietileno. Algunos prefieren incluso el vertido o la aplicación de betún.

El efecto de cualquiera de los materiales elegidos será excelente en el caso de una cabina de ducha para apartamentos y casas privadas.

Instalamos el desagüe del sumidero. Para garantizar un buen drenaje, el propio embudo del sumidero debe estar un poco más alto para asegurar una pendiente de la tubería de desagüe de al menos 3 grados.

Si es necesario aislar la futura bandeja, ahora es el momento adecuado para ello. Aclaremos de inmediato que se debe elegir poliestireno expandido sólido y es preferible colocarlo directamente sobre la solera rugosa a lo largo del perímetro del borde.

En caso de aislamiento, el desagüe de la ducha puede estar parcialmente hundido en poliestireno expandido. Tenemos en cuenta este punto, ahora nos ocupamos con confianza de la instalación del desagüe seleccionado y preparado. Todos sus componentes deben estar ensamblados a la perfección.

Los bordes superiores del embudo del desagüe deben ajustarse claramente a nivel. Y para que no se desvíe en el futuro, lo mejor es fijarlo con alabastro.

Si durante la instalación del desagüe usted hizo o montó algo incorrectamente, luego, para solucionar el problema, tendrá que 'destrozar' toda la bandeja con un taladro percutor, y lo más probable es que tenga que desechar el desagüe e instalar uno nuevo.

Paso #3 – construcción de los bordes

Lo mejor es construir los bordes inmediatamente después de que se haya endurecido la base vertida y se haya instalado el desagüe. En el futuro, servirán como límite natural para la impermeabilización y el aislamiento, así como encofrado para la solera principal.

Ahora hacemos el cálculo. Calculamos qué altura tendrá el borde de 1 ladrillo colocado sobre su costado:

• capa de mortero sobre la solera rugosa (debajo del ladrillo) – 5 mm;
• el propio ladrillo – 120 mm;
• capa de adhesivo para baldosas – 5 mm;
• la baldosa – 3-5 mm.

Resulta que la altura del borde de ladrillo será de 135 mm, según el valor máximo.

El borde de ladrillo debe estar estrictamente alineado. El trazado debe dibujarse en ángulo recto tanto entre bordes como entre el borde y la pared. En este caso, la vertical se determina con un nivel de agua, aunque también sirve un nivel normal.

Pero hay que tener en cuenta que en el interior del compartimento aún tendremos que colocar:

• capa de impermeabilización – 1-2 mm, si es masilla y fieltro asfáltico;
• aislamiento – 50 mm, si es poliestireno expandido;
• solera – de 4 a 10 cm, dependiendo de la altura del dispositivo de desagüe;
• capa de adhesivo para baldosas – 5 mm;
• baldosa – 3-5 mm.

Entonces, la configuración interna de la bandeja tendrá una altura de 82 mm según los valores máximos. Ahora restamos 82 de 135 mm, obteniendo 53 mm. Exactamente esa altura debe tener el borde con respecto a la superficie interior acabada de la bandeja. En esencia, esta altura es ligeramente mayor que una caja de cerillas.

Si a alguien le parece pequeña, tendrá que, armado con una amoladora, cortar bloques de las dimensiones necesarias de los ladrillos y colocarlos sobre el ladrillo entero. En los cálculos se debe tener en cuenta que en este caso al tamaño del bloque cortado se le añadirá otra capa de mortero.

El borde se ha construido en estricta conformidad con las líneas trazadas, el nivel vertical y horizontal, como en una mampostería normal. Es recomendable usar ladrillo rojo, resistente a la humedad. Si se necesita hacer la bandeja más alta, habrá que realizar un segundo nivel de mampostería.

Para comenzar a colocar el borde de ladrillo, se debe preparar una mezcla de agua, cemento y arena en proporción 1:1:3 con la adición de plastificantes y aditivos hidrofóbicos.

Es mejor usar ladrillo rojo M-125. Tiene la mayor resistencia a la humedad de todas las variedades. Al colocarlo, es recomendable usar una malla armada especial.

Una vez terminada la colocación, para poder pasar a las siguientes etapas, deberá esperar un par de días hasta que el mortero se haya endurecido y secado por completo.

Paso #4 – vertido de la regla principal

Durante el vertido de la solera, preste atención a que la rejilla superior del desagüe debe quedar sobre ella a la altura de la capa de adhesivo y la loseta.

Este margen se crea para que, posteriormente, al colocar las baldosas, la rejilla de desagüe pueda quedar al mismo nivel o ligeramente por debajo, según las características constructivas del propio desagüe. Después de levantar la solera principal, antes de las siguientes etapas, tendrá que esperar nuevamente a que el hormigón se endurezca.

Es mejor verter la solera principal siguiendo las reglas guía previamente colocadas, instaladas con una pendiente apenas perceptible hacia el desagüe. El embudo del desagüe después de verter el hormigón debe sobresalir sobre la solera.

Paso #5 – impermeabilización adicional

No debe descuidar la impermeabilización adicional. Al gastar dinero y tiempo en adquirir y aplicar masilla impermeabilizante, se protegerá de filtraciones y acumulación de humedad en los elementos de la construcción.

Y esto significa que los vecinos de abajo, a los que usted inunda constantemente, no le presentarán quejas, y usted mismo estará libre de la humedad perpetua y la aparición de moho en el cuarto de baño.

Después de aplicar la masilla en toda la superficie de la solera, en las partes internas y superiores de los bordes, nuevamente debe esperar a que se seque. Solo después del endurecimiento completo se puede comenzar a colocar las baldosas o mosaicos.

La capa de impermeabilización sobre la solera principal es obligatoria. Se puede aplicar con rodillo, pero en este caso la superficie a tratar no es tan extensa, por lo que también servirá un pincel, con el que, además, se pueden recubrir más a fondo las esquinas.

Paso #6 – revestimiento con baldosas cerámicas

Cualquier opción se verá muy bien, pero son especialmente llamativas aquellas en las que el borde está revestido con baldosas y la parte interior de la bandeja con mosaico. En cualquier caso, todo depende de la elección del propietario.

Entonces, en el caso de los trabajos de revestimiento, las acciones son las siguientes:

1. Prepare la mezcla adhesiva según las proporciones y consistencia indicadas en las instrucciones del tipo de adhesivo para baldosas adquirido. Algunos fabricantes producen adhesivo que fragua muy rápido, por lo que no debe mezclar un cubo entero de inmediato. Al principio, especialmente si nunca ha hecho algo similar, intente hacer mezclas en lotes pequeños.
2. Si se enfrenta a la colocación de azulejos por primera vez, sepa que no es un trabajo tan difícil como les gusta contar a los «alicatadores» y «azulejeros» experimentados. Lo principal – paciencia y precisión. Lo primero que hay que saber es que el revestimiento debe comenzarse siempre desde una de las esquinas. Con una llana dentada se toma el adhesivo, se aplica en la parte posterior del azulejo, se coloca sobre la bandeja desde la esquina y se presiona.
3. Cada azulejo debe comprobarse con el nivel. En el caso de un fondo ligeramente inclinado, el nivel en horizontal no es tan crítico. Lo importante aquí es que todos los azulejos estén en el mismo plano. Para nivelar se utiliza un mazo de goma. Para una perfecta uniformidad en la colocación de los azulejos, se emplean separadores especiales que se colocan entre los azulejos en las esquinas. Cada azulejo debe ajustarse firmemente a los lados insertados de los separadores.
4. Si los azulejos de los bordes no encajan en tamaño, habrá que cortarlos con una amoladora equipada con un disco para cerámica.
5. Al finalizar la colocación del revestimiento, al día siguiente se deben retirar los separadores, limpiar las juntas del exceso de adhesivo y realizar el rejuntado con la mezcla de lechada preparada, utilizando una llana de goma. Después, el exceso de lechada se elimina de las juntas con una esponja ligeramente húmeda.
6. Las juntas donde se une el plano de la bandeja con las paredes y los bordes, así como las esquinas de los bordes, es recomendable sellarlas con un sellador transparente.
7. Solo después del endurecimiento completo de la lechada y el sellador se recomienda lavar los azulejos colocados.

A menudo, los profesionales prefieren aplicar el adhesivo directamente sobre la superficie, en lugar de sobre el azulejo. Puede probar de ambas maneras. Hágalo como le guste más y como le resulte más cómodo. Pero no olvide que debe haber suficiente adhesivo debajo del azulejo para que no quede un espacio vacío sin rellenar con la mezcla adhesiva.

La colocación de azulejos de mosaico no difiere mucho de la colocación de azulejos tradicionales. Aquí el adhesivo se aplica sobre la base. El mosaico mismo se alisa exactamente de acuerdo con el nivel establecido.

Paso #7 – fraguado y secado

Es recomendable comenzar con la instalación del cerramiento y usar la ducha solo después de que la nueva bandeja se haya fraguado bien y, como se dice, «haya curado».

Para acelerar este proceso, asegúrese de que en el baño haya una temperatura entre 25-30 °C, buena circulación de aire y ausencia de humedad. Es recomendable mantener las puertas abiertas. Después de uno o dos días, ya se podrá instalar el cerramiento y ducharse.

Al finalizar los trabajos de rejuntado, todas las superficies se lavan a fondo para eliminar los restos de materiales de construcción y, después del secado durante un día, la nueva bandeja está lista para usar.

Particularidades de la construcción de los bordes

Si se ha decidido construir una bandeja con un borde monolítico de hormigón armado en forma de cuarto de círculo, entonces hay que tener en cuenta algunas particularidades.

En este caso, la construcción de los bordes comienza ya en la etapa de vertido de la solera rugosa bajo el futuro plato de ducha. Para ello, inicialmente habrá que hacer un encofrado alto, que posteriormente servirá también como lado exterior del encofrado para el borde.

Un plato de ducha redondeado hecho por uno mismo con revestimiento de azulejos será menos peligroso, ya que no tendrá esquinas sobresalientes, y también hará que la cabina de ducha sea más compacta y estética.

Inmediatamente después del vertido y nivelación de la base, en sus bordes a lo largo del perímetro se deben incrustar 4-5 tramos de armadura de sección 10. Estas serán las nervaduras para el armado longitudinal del borde.

Para no tener que cortarlos después con una amoladora, ajustándolos a la altura, es mejor cortarlos inicialmente un poco menos que la altura del futuro borde. Su altura se puede calcular de la misma manera que en el caso del borde de ladrillo.

El encofrado es mejor hacerlo de tablero de fibra de madera. El tablero de fibra se dobla excelentemente, y reforzado con soportes y separadores será tan resistente como una tabla. Lo mejor es hacer debajo de él, como topes, esquinas de listones que aseguren al futuro borde un nivel estable en vertical.

Después del fraguado de la solera, sobre las varillas de armadura que han quedado fijadas en el perímetro de la base, se deben atar un par de filas de armadura de 8 mm. Puede ser una armadura continua, doblada según los parámetros de circunferencia requeridos, o piezas con las que hay que atar longitudinalmente las varillas de armadura que sobresalen verticalmente con alambre de atar.

Luego, con tablero de fibra de madera y mediante separadores, se construye la pared interior del encofrado del borde, tras lo cual se puede verter.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Todo el proceso de construcción del plato de ducha se muestra en el siguiente video:

Como se puede ver, el proceso de construcción no es particularmente complicado. Lo principal es desarrollar un proyecto y no perezarse en perfeccionarlo. Y las herramientas. Si las tiene en casa o puede pedírselas a un vecino, en fin, no tendrá que gastar dinero en comprarlas.

Toda la construcción del plato de ducha le costará al propietario varias veces menos de lo que costaría el mismo plato de ducha acrílico de dudosa procedencia, que probablemente habrá que tirar a la basura al cabo de un año o año y medio.

El plato de ducha resultante, con un acabado de azulejos, hecho por uno mismo, y aunque quizás en algo incluso ligeramente imperfecto, siempre servirá fielmente no solo años, sino décadas.

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