Reparación de la bomba “Malysh” por usted mismo: revisión de las averías más populares

Para sus necesidades domésticas, usted utiliza la bomba eléctrica sumergible Malysh, pero, como cualquier otro equipo, con el tiempo requiere intervención. Aunque su diseño es sencillo y bastante fiable, sin experiencia en reparaciones es difícil localizar una avería sin recurrir a los servicios de un técnico.

Estará de acuerdo en que sería bueno repararlo usted mismo para ahorrar en la visita de un trabajador del servicio técnico.

Nosotros le indicaremos cómo realizar la reparación de la bomba Malysh por usted mismo, sin recurrir a la ayuda de especialistas. En el artículo se presentan los principales tipos de fallos y las formas de detectarlos. Se han seleccionado esquemas del dispositivo y del montaje de los componentes del equipo, lo que simplifica los trabajos por cuenta propia.

Para facilitar la comprensión de la información, ofrecemos un proceso paso a paso para corregir las averías, acompañado de un video. En realidad, no es complicado: basta con tener el kit de reparación que viene incluido con la bomba.

Modificaciones de la bomba y diferencias características

Las bombas sumergibles vibratorias se inventaron hace mucho tiempo. Ya en 1891, el ingeniero ruso V. G. Shújov utilizó el principio de vibración para una bomba. Por cierto, aproximadamente ese sistema se emplea en la bomba de gasolina de un automóvil.

Más tarde, el argentino T. Belok perfeccionó el esquema, el cual se utiliza sin mayores cambios hasta hoy.

Existe una gran variedad de bombas sumergibles vibratorias. Pero todas tienen un diseño aproximadamente similar y el principio de su reparación es el mismo.

Los primeros en fabricar estos dispositivos para uso doméstico fueron los italianos. En la URSS, a finales de los años 1960, los diseñadores de la planta moscovita «Dinamo», bajo la dirección de M. E. Breitor, se encargaron de su desarrollo. Y desde 1971, la bomba vibratoria doméstica comenzó a producirse en las empresas de la URSS, producto de la pasión por la unificación.

Composición aproximada del kit de reparación para la bomba Malysh y modificaciones similares

Las bombas se fabricaban en Ereván, Livny, Moscú, Bavleny y en muchas otras empresas. Solo se pueden mencionar las marcas más conocidas: «Malysh», «Neptún», «Strúnok», «Sega», «Ruchéyek», «Urzhay», «Bosna», «Kashtán».

En esencia, todas se diferenciaban por los nombres y la forma del cuerpo. Y no siempre. También se pueden incluir las construcciones italianas y chinas. Por ejemplo, «Jerelce».

Ni siquiera un especialista distingue siempre la bomba «Strunok» de la «Malysh»; solo por el marcado.

Todo esto son variaciones de un mismo esquema. A veces cambiaban los nombres, pero la esencia seguía siendo la misma. Por ejemplo, el ahora conocido «Malysh — M» un poco antes era «Sega» y «Ruchéyek». Por lo tanto, las averías de “Ruchéyek” y los métodos para solucionarlas son muy similares a las de su competidor más cercano – “Malysh”.

Si se ignora la confusión con los diferentes nombres, en resumen todas las variaciones se reducen a tres o cuatro tipos de bombas sumergibles:

• «Malysh» – modelo de bomba eléctrica sumergible vibratoria con toma de agua inferior. Es la modificación más potente de todas, pero no es adecuada para el trabajo cerca del fondo, ya que puede succionar barro o lodo del fondo y averiarse.
• «Malysh-M» variante con toma de agua superior. Es un poco menos potente, pero no succiona suciedad del fondo. Se avería con menos frecuencia debido al sobrecalentamiento, ya que incluso si baja el nivel del agua y cesa la toma, la carcasa aún se enfría porque permanece sumergida.
• «Malysh-K» – modelo con toma de agua inferior, pero equipado con un relé térmico y un cable de tres hilos con conexión a tierra. La presencia del relé térmico influye positivamente en la vida útil y la fiabilidad, pero aumenta su costo. Antes, esta modificación se destinaba exclusivamente a la exportación.
• «Malysh-3» – modelo compacto de 80 mm de diámetro para pozos estrechos.

En cualquier caso, las bombas vibratorias se valoran por su compacidad, bajo costo y simplicidad. Además, soportan bastante bien los golpes de ariete que ocurren al cerrar la tubería de agua, por ejemplo. Aunque tampoco hay que excederse: esa práctica frecuente termina dañando la bomba.

Incluso las bombas del mismo modelo pueden diferir ligeramente: por ejemplo, el pulido o el recubrimiento en polvo de la carcasa. Pero sus piezas, por lo general, son intercambiables.

Dispositivo y principio de funcionamiento del equipo

El principio de funcionamiento es simple. El mecanismo de toma y elevación de agua mediante un pistón y una válvula se conoce desde la antigüedad, desde Herón de Alejandría. Toda la diferencia radica en que el esquema se ha adaptado a un motor eléctrico.

La corriente eléctrica alterna cambia de dirección varias veces por segundo. En Rusia se adopta el estándar de 50 Hz. Esto significa que por segundo la corriente cambia de polaridad 50 veces.

Por consiguiente, el núcleo de hierro colocado en un campo magnético creado por una corriente con dicha frecuencia vibrará a la frecuencia de cambio de polaridad. Si a dicho núcleo se le añade un pistón con válvula, se obtendrá una bomba.

Todo esto son variantes del mismo esquema de funcionamiento. No hay gran diferencia en los principios de su reparación.

La carcasa de la bomba consta de dos mitades. En una de ellas se encuentra la bobina eléctrica que genera el campo electromagnético, y en la otra está toda la mecánica con el núcleo de acero.

La bobina tiene un núcleo en forma de U. Este conjunto se denomina yugo. Está prensado en la carcasa y rellenado con compuesto para estanqueidad y aislamiento: resina baquelita plastificada con arena de cuarzo para una mejor conductividad térmica.

En la otra mitad de la carcasa se encuentra la cámara hidráulica. En ella está el núcleo sobre un amortiguador de goma. El movimiento del núcleo es corregido por una membrana de goma. Sobre el núcleo va montado un pistón. Y para dirigir el flujo del líquido bombeado se instala una válvula de retención en el tubo de aspiración.

En términos sencillos: la bobina imanta, el núcleo vibra, el amortiguador actúa como junta estanca de la carcasa y devuelve el núcleo a la posición neutral, la membrana evita que el núcleo oscile, el pistón empuja el agua y la válvula asegura el flujo en una sola dirección.

Esa es toda la estructura: simple y eficaz.

Las bombas Malysh y sus modificaciones se fabrican con toma de agua inferior y superior. Los equipos con toma inferior se averían con más frecuencia porque en los de toma superior el motor se enfría mejor.

Principales tipos de averías y sus causas

Todas las averías se pueden agrupar en dos tipos:

• parte eléctrica;
• parte mecánica.

A su vez, cada una se puede dividir en dos subgrupos: inoperatividad total y alteración parcial del funcionamiento.

La pérdida parcial de funcionalidad de la bomba no siempre implica un desajuste. A veces la causa radica en el fallo de piezas individuales. Pero empecemos por orden.

Tipo #1 — fallos en la parte eléctrica

La avería más frecuente es el fallo de la bobina. Quemado completo o perforación del aislamiento a la carcasa. Menos frecuente es el desprendimiento del compuesto de la carcasa. La causa de estas averías es la misma: funcionamiento 'en seco', sin agua, lo que provoca el sobrecalentamiento de la bobina.

Entonces se quema el aislamiento, se carboniza el compuesto y, debido a la diferencia de dilatación térmica de los distintos materiales, se produce la delaminación del relleno y la salida del yugo de la carcasa.

A veces la bomba deja de bombear por completo, pero también puede romper la carcasa. Esta es la avería más desagradable, que solo se puede evitar cumpliendo las normas de uso.

Al buscar una avería, será necesario desmontarlo. Gracias a su diseño sencillo, podrá desmontarlo usted mismo en sus componentes.

Tipo #2 — averías en la parte mecánica

Aquí hay una gran variedad de causas y consecuencias:

1. Formación de sarro en las piezas. Se produce por el bombeo de agua dura. Es una capa blanca calcárea similar a la que se forma en un hervidor. En el funcionamiento no se nota especialmente, pero tras un almacenamiento prolongado, por ejemplo en invierno, el sarro puede bloquear el pistón. Es una avería poco común; por lo general, solo dificulta el desmontaje y reduce ligeramente el rendimiento de la bomba.
2. Daño en la integridad de la carcasa. Parece como si hubiera sido cortada con una lima o una fresadora. Generalmente es el borde superior de la carcasa. La causa es simple: contacto con la superficie de hormigón del pozo durante el funcionamiento.
3. Obstrucción de la cámara de trabajo de la bomba. Por ejemplo, con arena. Arena, piedrecitas, ramas, algas: todo esto interfiere con el ajuste hermético de la válvula contra su asiento. No es crítico, pero es molesto: la bomba no desarrolla la potencia prevista.
4. Aflojamiento de las uniones roscadas. Se produce por vibraciones, no es frecuente. Por ejemplo, se aflojan las tuercas que sujetan el pistón. Las consecuencias pueden ser muy graves, incluso la rotura de la carcasa.
5. Deterioro de las propiedades del caucho. Conlleva una reducción de la potencia de la bomba. En casos raros, se produce una parada completa del funcionamiento.

La pieza más delicada y sensible a la pérdida de propiedades del caucho, curiosamente, es el amortiguador macizo. Un caucho demasiado elástico contribuye a la rotura del núcleo; demasiado rígido, reduce la amplitud de vibración y provoca pérdida de potencia.

Además, al girar el núcleo dentro del amortiguador, la proyección de la base del vástago (en el vástago está encajada una pieza llamada inducido) no coincide completamente con la culata y se atrae peor a ella. Un pistón rígido desplaza peor el agua. Un pistón desgastado no bombea en absoluto.

Cuando la válvula pierde elasticidad, funciona peor, pero la bomba no deja de funcionar por completo. También lo observamos cuando se altera el ajuste de la válvula.

A veces simplemente se pierde potencia. A menudo, la causa es nuevamente la puesta en marcha de la bomba sin sumergirla en agua. La mayoría de las veces, esto se debe al descuido de las normas de funcionamiento.

Por ejemplo, suspender la bomba de un cable de acero y sin amortiguador: ¡la sujeción de la bomba debe amortiguar! Por eso, el kit incluye un sedal o un cordón de nailon y un anillo amortiguador para la fijación.

Conociendo la construcción de las bombas de la serie Malysh, puede reparar los equipos usted mismo sin problemas

Algoritmo de búsqueda y eliminación de averías

Si la bomba se niega a funcionar o lo hace de manera poco convincente, desconéctela de la red y extráigala a la superficie.

Etapa #1 — inspección externa cuidadosa

A continuación, desconecte la manguera de suministro y realice una inspección visual. Verifique si hay daños visibles.

Lamentablemente, las grietas en la carcasa solo se solucionan con el reemplazo completo de la carcasa. Pero también hay que recordar que no aparecen así sin más en una pieza moldeada por inyección; aquí se esconde alguna otra causa.

Si la carcasa está intacta, con un multímetro verificamos la resistencia de las bobinas y la existencia de cortocircuito a tierra. Un yugo en buen estado mostrará una resistencia del orden de 10 Ω. Ninguno de los contactos (excepto la toma de tierra) debe dar cortocircuito a la carcasa de la bomba.

Si lo hay, la cosa está mal. Reemplazar la bobina uno mismo es muy difícil y el intento da malos resultados. Sin embargo, las recomendaciones al respecto vendrán un poco más adelante.

Si todo está bien con la carcasa y la parte eléctrica, hay que soplar la bomba. Es decir, simplemente soplar en sus orificios de entrada y salida. En ambas direcciones, el aire debe pasar libremente.

Pero si se sopla bruscamente en el tubo de salida, la válvula debe cerrarse y bloquear el paso del aire.

Si esto no ocurre, indica claramente un problema en el ajuste de la bomba. Luego simplemente sacudimos la bomba. No debe sonar nada dentro de ella. La causa de ruidos extraños es la delaminación del compuesto o la rotura de la parte mecánica.

Si hay dudas sobre la necesidad de desmontaje y la bomba simplemente ha perdido potencia, se puede intentar prescindir del desmontaje. Primero, lavamos la bomba con un chorro de agua. La tarea es eliminar la arena y los residuos del interior.

Luego se puede intentar sumergirla en un cubo con agua. Al agua añadimos vinagre al 9% (aproximadamente 100 g por cubo) o un sobre de ácido cítrico. La dejamos reposar unas seis horas. Luego lavamos de nuevo con un chorro de agua. El objetivo del procedimiento es simple: eliminar la cal.

Luego verificamos el ajuste de la válvula. Debe estar holgada y tener una separación de 0,5 a 0,8 mm. Simplemente aflojamos la contratuerca y la tuerca de apriete en la entrada de la bomba y ajustamos. Una vez que esté bien, fijamos con la contratuerca. El proceso es fácil de controlar.

Sumergimos la bomba sin manguera en un cubo con agua. De modo que solo asome el tubo de la manguera. Y la encendemos. En una bomba en buen estado y bien ajustada, la columna de agua se eleva aproximadamente un metro.

Por este chorro juzgamos el ajuste. En cuanto obtenemos el valor máximo, fijamos el resultado.

Hemos enumerado lo más sencillo. Para el resto se requiere desmontaje.

Etapa #2 — examen minucioso desde el interior

Lo primero es desmontar la bomba. Previamente es recomendable hacer marcas en la carcasa. Para luego montarla correctamente.

Desafortunadamente, simplemente desatornillar los tornillos de fijación solo en la bomba nueva: durante el funcionamiento, la unión roscada se oxida tanto que desmontarla es toda una tarea. La mejor ayuda es la paciencia y el líquido WD40.

Por cierto, en años pasados en la fábrica, en los pernos de conexión, para evitar que se aflojaran, se golpeaban con un punzón. Hoy en día se procede de manera más humana y se utilizan tuercas con fijador de plástico. Exactamente las mismas hay que colocar durante el montaje.

Si el desmontaje no funciona, se debe recurrir a una sierra de mano o a una amoladora angular (radial). Solo con mucho cuidado, sin dañar la carcasa. Es mejor reemplazar los tornillos estándar por pernos con cabeza hexagonal interna (Allen), ya que luego son más fáciles de desatornillar.

Por cierto, desmontar y montar se debe hacer siguiendo el mismo principio que las ruedas de automóvil o el bloque del motor: apretar o aflojar las fijaciones gradualmente, en cruz.

Después de la reparación, no está mal reemplazar los tornillos ranurados estándar por pernos con cabeza hexagonal interna (Allen), ya que son más fáciles de desmontar.

La bomba se divide en dos mitades: en la superior, el yugo está relleno de compuesto de encapsulado, y en la inferior se sostiene toda la mecánica.

Etapa #3 — corrección del problema eléctrico

En la mitad eléctrica, observamos el compuesto. Si se ha desprendido, mediante golpecitos suaves con un martillo sobre la carcasa determinamos la zona. Si es pequeña, se puede intentar reparar la avería vertiendo resina epoxi.

Si el conjunto se sale de la carcasa, aplicamos una muesca poco profunda (con la amoladora) de no más de 1 mm de profundidad en el compuesto.

Y fijamos el conjunto en su lugar con el sellador que se utiliza en la reparación de lunas de automóviles. La resina epoxi no es adecuada: no es lo suficientemente flexible y simplemente se agrietará más tarde por la vibración.

Es difícil presionar la bobina en su lugar; puede ser necesario una prensa con una fuerza de aproximadamente 300 kg. También se puede intentar rebobinar la bobina si se ha quemado. Pero eso es más complicado.

Primero se calienta la carcasa para extraerla. Hasta aproximadamente 120 grados. Hasta que el compuesto se desprenda. Es mejor hacerlo al aire libre, ya que el compuesto que se quema no es muy saludable.

Con cuidado, retirando con cincel, liberan las carcasas de las bobinas (son dos) de los restos de compuesto. Desenrollan el cable viejo de ellas. Luego enrollan nuevos devanados. Cable de 0,65 mm de diámetro, tipo PETV. Vuelta a vuelta, aproximadamente ocho capas cada bobina.

Los terminales de las bobinas se conectan mediante soldadura a un cable resistente a la humedad de sección 0,75 mm² con doble aislamiento. Y luego se vierte la bobina en la carcasa con resina epoxi con la adición de arena de cuarzo calcinada.

Pero en general, este método de reparación no es muy confiable: en la fábrica, el equipo y los materiales permiten hacerlo de manera más calidad. Y la reparación de la parte eléctrica solo se puede recomendar en caso extremo. En los demás casos, es mejor contactar al fabricante.

Las averías de tipo eléctrico se pueden solucionar por su cuenta solo si se tiene experiencia en trabajos similares. De lo contrario, le resultará más barato comprar una pieza nueva.

Sin embargo, si tiene mucho tiempo libre, una bobinadora y habilidades para trabajar con dispositivos eléctricos, puede intentarlo. Pero la mayoría de las veces resulta más barato reemplazar completamente la bobina junto con la mitad de la carcasa. En las fábricas, por cierto, se hace así. Puede considerarse una reparación por conjuntos.

Etapa #4 — corrección de fallos mecánicos

Con la mecánica es más sencillo. Extraiga con cuidado el conjunto de la carcasa de la bomba. Primero, determine visualmente las averías: roturas, desgarros, fragmentos de arandelas, etc. Si hay ennegrecimiento y hollín, vuelva a revisar la parte eléctrica.

Si hay signos de desgaste mecánico en las piezas metálicas, verifique los espacios y el amortiguador, y vuelva a comprobar la parte eléctrica para detectar desprendimiento del compuesto. Esto se puede hacer golpeando con un martillo; en el lugar del desprendimiento, el sonido será sordo.

Simplemente, a veces el desgaste del yugo y la armadura ocurre porque la bobina se desplaza y se sale de la carcasa. Esto no siempre es visible en una bomba vieja debido a la suciedad.

Al desmontar, a veces se producen desgarros en la membrana y el amortiguador. La membrana no afecta especialmente al funcionamiento de la bomba y, si se puede pegar con pegamento de goma, se puede limitar a eso. Pero el amortiguador, en ese caso, es mejor reemplazarlo.

Lave el interior de la bomba para eliminar la arena, si la hay. Elimine la incrustación calcárea siguiendo el mismo principio que la cal del hervidor: ácido cítrico, vinagre, descalcificador. Pero no use lejía fuerte ni otros productos potentes; debe limpiar la carcasa, no disolverla.

La mayoría de las veces, las bombas Malysh requieren desmontaje y montaje después del lavado de pozos. Es necesario limpiarlas regularmente de arena e inclusiones de limo.

A continuación, se observa cómo está orientada la armadura del vástago con respecto a la bobina. Sus proyecciones deben coincidir. Si no, gírela aflojando las tuercas de fijación. La distancia desde la armadura hasta el yugo debe ser de 5 a 8 mm.

Este espacio se regula con arandelas de ajuste y contratuercas en la base del vástago. Una distancia mayor no permitirá que la bomba desarrolle potencia. Una distancia menor provoca el desgaste del yugo y la armadura, y a veces de la carcasa.

Si la armadura en el vástago se ha aflojado (lo cual ocurre muy raramente), se fija mediante punzonado. A veces se produce la rotura del propio vástago en la zona de la rosca de fijación del pistón o el aflojamiento de la rosca; en ese caso, solo queda reemplazarlo.

Si el pistón está desgastado o ha perdido elasticidad, entonces es sencillo. Cámbielo por uno nuevo del kit de reparación y ajuste el espacio entre él y el asiento en la carcasa. Esta distancia debe estar entre 4 y 5 mm.

Se regula simplemente añadiendo o quitando arandelas espaciadoras de 0,5 mm de espesor. Las encontrará en el propio vástago, encima y debajo del pistón.

Al cambiar el pistón, debe recordar el casquillo de acero prensado en el centro. Sacarlo del antiguo y presionarlo en el nuevo es sencillo. Ni siquiera se necesitan herramientas especiales. Por lo general, entra con la presión de la mano.

A veces resultan útiles un tornillo de banco o simplemente un perno con un par de arandelas y una tuerca: se inserta secuencialmente el pistón y el casquillo en el perno y se aprieta con la tuerca; el casquillo queda en su lugar como debe ser. Incluso se puede intentar hacerlo directamente sobre el vástago.

La membrana se cambia muy raramente, solo si se ha desintegrado por completo. Por lo demás, si está intacta y el caucho no ha perdido su elasticidad, no le preste mucha atención. Lo importante es que esté presente.

Un buen auxiliar en el trabajo será un calibrador con medidor de profundidad. Con él se mide la distancia desde el borde de asiento del cuerpo hasta el asiento de la válvula, y luego desde la válvula hasta el amortiguador. Y se ajustan para que coincidan.

La válvula de la bomba también se cambia fácilmente: un tornillo y dos tuercas. La distancia entre ella y la abertura de admisión se regula simplemente apretando el tornillo. Como ya se ha dicho, el espacio debe estar entre 0,6 y 0,8 mm.

El vástago en el amortiguador, la válvula de retención y el pistón se fijan con contratuercas. Nos tomamos esto con seriedad.

Si esta sujeción se afloja posteriormente por la vibración, puede provocar una avería grave: es precisamente una de las principales causas de rotura del cuerpo o de fallo de las piezas de caucho.

Un elemento importante de la estructura de la bomba – es la válvula de caucho, que se encuentra en el cuerpo. Esta bloquea los orificios de salida de agua y, en ausencia de presión en el dispositivo, permite que fluya libremente.

Monte con cuidado. Preste atención en las bombas con toma de agua superior a la coincidencia de los orificios en el cuerpo y el amortiguador; para eso se hicieron las marcas antes de desmontar la bomba. A simple vista, ambos lados son iguales y es fácil confundirlos. Si esto sucede, la bomba simplemente se negará a funcionar.

Los tornillos del cuerpo, como se dijo, se aprietan en cruz, gradualmente. Y muy firmemente. Las tuercas deben ser nuevas, con fijador de plástico. No vendrán mal las arandelas Grower. Recuerde que la bomba vibra mucho durante el funcionamiento, cosa que no les gusta a las uniones roscadas.

Vuelva a comprobar todo. Mida la resistencia del devanado del yugo, sople la bomba hacia adelante y hacia atrás. Si todo está bien, pase a la prueba en un cubo de agua. Sumerja la bomba en el agua, dejando el tubo de la manguera afuera. O utilice para este fin un trozo de manguera corta. Y observe cómo bombea el agua. Si todo está bien, perfecto. Si bombea débilmente, ajuste la válvula.

Después de restaurar la funcionalidad, la bomba se instala en el pozo perforado o en el pozo de agua.

Conclusiones y video útil sobre el tema

Un pequeño video-consejo sobre reparación y diagnóstico que ayudará a realizar la reparación:

¡Siempre recuerde la seguridad! Por eso, incluso después de verificar la integridad de las bobinas y la ausencia de cortocircuito a la carcasa, nunca sostenga la bomba por la carcasa durante la comprobación. ¡Siempre solo en un soporte dieléctrico elástico!

Y nunca utilice el cable de alimentación para estos fines. La seguridad nunca está de más.

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